本次行程安排：桂-贵-川-滇-藏-青-陇-陕-川-渝-贵-桂
西藏之行小贴士（入藏经验分享）
省道217，县道219（烂路之途）
回程——陕西-四川-重庆-贵州-广西
因：本人第一次单人单车长途自驾始于2015年年初，第一次行程就超过7000公里，第一次走的惊心动魄，第一次开始了就会有了后来，后来陆续独自开车走了南宁-昆明-香格里拉，南宁-贵阳-成都，南宁-广州-深圳-顺德，广西到贵州了来回走了很多趟。但是心中一直有个执念去跑趟青藏，期间和很多不同的朋友约了很多次，终究无一成行，大家总是临近出发时会有各种的问题，一来是时间的因素，二来是很多人对西藏的即向往又恐惧。世间的事情往往就是这样，想的太多，做的太少，终究一事无成。终于于今年7月份，老婆计划暑假出行时，突然提及西藏，然后瞬间做出了决定，而且不跟队，不组团，独自成行，没有了众多思想要统一，一次算是说走就走的行程就这样开始了。
前面赘述的文字会多点，但是主要是经验分享，相信可以给到后期想要进藏旅行的朋友一些信息意见。
03本次行程安排：桂-贵-川-滇-藏-青-陇-陕-川-渝-贵-桂
说是说走就走，但是为了安全，还是要进行各方面的准备工作，毕竟出门在外，安全是第一位，而且还是西藏这个神秘的地方。
1、广西出发，途径贵州、四川、云南、西藏、青海、甘肃、陕西、四川、重庆、贵州，回到广西南宁，行程一万多公里。
2、由于走西藏一趟也不是那么随意，还不知道下一次到什么时候，为了尽量不留遗憾，本次规划途径贵州，进入川西开始，先走川藏线，在绕道到云南香格里拉开始走滇藏线，从滇藏线入藏，在重回318国道从南线抵达，再走青藏线穿越可可西里抵达，经再踏入本次旅程第二阶段，进入甘肃游走丝绸之路的重要通道河西走廊，回程进入陕西、四川、重庆、贵州，最终回归出发地。
3、耗时：从2019年8月1日出发，至本月29日傍晚回到，历时29天，近一个月。
04西藏之行小贴士（入藏经验分享）
写在前面：先把本人这次入藏的一些心得提前大致简要说明，也是方便后期自驾入藏的朋友做些参考。详细的经历，经验后面会在旅程中在相关的点进行详细说明。
1、衣物：防水冲锋衣，各种保暖衣物，西藏高海拔大部分区域温度较低，注意防寒；
2、物品：加湿器、湿巾、纸巾、户外水桶、氧气瓶、墨镜、围巾、水壶；瓦斯炉，户外炊具，红牛，一次性餐具；
3、药品：感冒冲剂，葡萄糖，西洋参含片，维生素C泡腾片，止疼片，藿香正气水，板蓝根，清凉油、润唇膏、防晒霜，红景天，创可贴，云南白药。很多药品不一定能用的上，但是有备无患，其实用不上最好。
4、食物：方便食品，这里食品很多的，例如自热米饭、常温料理包、冻干米饭、各类零食，越方面越好，提前做好规划，主要预防各类意外发生导致的无法正常就餐的情况，堵车、塌方、修路以及事故，太常见了。还是有备无患。
5、其他的，我自己还带了户外建议帐篷，折叠桌椅，实际上用的不多，主要是太耗时间。
高原反应其实是因人而异，不用谈虎色变，一般自驾西行上去的，都不会太严重，因为自驾都是从低海拔到高海拔递进的，刚开始可能会有些不适，但是过几天后人的身体都会逐步适应的。小孩子高反的情况比较少。重点要注意的是：高海拔含氧量低，尽量不要做剧烈运动，另外在高原上要保持良好的休息，不要熬夜，多吃蔬菜，注意防寒保暖，不要感冒，尤其刚到高海拔地区，不要洗头、洗澡，适应几天后在洗。
因为我的车要加95号汽油，开始很担心加油的问题，之前查攻略，很多都说西藏加油难，很多地方没有95号油，只有92，93的，需要带上燃油添加剂。实际上，走了川藏线、滇藏线、青藏线一路上加油站很多，而且中石油的加油站非常多。我一路观察很多小加油站都有95号油，中石油更不用说，当然我只到中石油加油，主要还是为了油品安全。可以说完全不用担心加不到油的问题，当然这是走我走的路线内，其他地方还不好说。
2.另外需要注意的是，进入藏区后油价会比较高，提前办理一张中石油加油卡，提前把钱充值好，还是很方便的。
之前查攻略很多都说，西藏很多是需要现金支付的，要带足够的现金方能出行，而现实是西藏的发展速度也非常快，微信、支付宝使用起来大部分地区都没有障碍，加油方面我是刷加油卡，也没有用到现金。西藏的林拉高速免费的，也不现金。所以真实情况是备少部分现金即可，出行没有问题，带太多现金在身上还是不安全的。我带的现金百分之七十回来后又存进银行了。
1.藏民的宗教信仰是非常虔诚的，由于自小收到宗教的教育、洗礼，藏民的信仰是坚定并刻画在骨子里的，是真正的信仰，不是很多地方的假信仰一切为了搞活经济。因此入藏的重点就是要尊重藏民的民族信仰，要懂得藏民的一些基本习俗，例如不能摸藏民的头，不论大人小孩，不要随便进入白帐篷里面等等，这样互相尊重，亦会减少事端，让你开心愉快的旅行。正是因为藏民的信仰，本人这次藏区之行整体上还是非常愉快，遇到的坑蒙拐骗事情比较少，与藏民的接触交流，发现他们是坦诚的，真心的，直白的。
藏区宗教寺庙非常的多，进入藏区少不了进入各类寺庙，对宗教尊重更为重要，对于宗教禁忌，还是老实遵守，不要触碰。对于藏区的很多寺院，我还是感觉非常棒的，很多是寺院是真正用来修行的，里面确实住着高德大僧，真正有德行的，善行的。对比的是我国其他的地方的寺院，一起都是为了搞活经济，创收是重要指标，很多寺院的僧人都是来上班拿工资的，信仰对于他们是神马东西，正所谓没有对比就没有伤害。
六、入藏行车注意事项：
1. 目前藏区整体上的路况大部分都是可以的，烂路的占比已经比较少了，因此很多轿车都陆续进藏。当然路虽然好，但天路之行又岂是这样平坦。山路弯道多又密集在川藏线，滇藏线，318上是常态，“眼在天堂、身在地狱”是一路上的真实写照。
行车注意要点：无论何时何地都当以安全为首要准则。行车速度不要过快，不要弯道超车，如果超车一定要提高行车转速，快准稳，千万不能犹豫不决，超不过就不要勉强。高原行车，车也有高原反应，一般动力要保持充沛的情况下，转速都要比低海拔区域高500~1000转不等。一般2.0以下排量的车，在高原会感觉到比较吃力。有很多川西的车和藏区本地车，开得很猛，你比不过就不要比了，低调安全为主。
3. 行路上要各位关注自己的胎压状况，要做的及时调整，因为很多海拔有急剧上升和下降的，温度差也比较打，对于胎压的影响很大，最好备有气泵，随时增减压。
4. 要随时观察轮胎磨损情况，一定要有备胎。轮胎的安全性直接关乎你的性命，这个不多解释。还有行车路上格外关注一些路面的碎石，一些锋利的碎石子，在你车速过快的情况下，足以让你爆胎，而往往你的旁边就是万丈深渊。我这次路上就遇到前车直接冲出跑道，开到澜沧江里，还是我同一个地方的车。
5. 千万不要疲劳驾驶，高原行车，一路上要保持好充足的精神状态，一方面不容易高反，一方面活着不好吗；
6. 说点夜间行车经验：由于路况比较险峻，弯道众多，夜间行车速度一定要慢，另外最好跟车行是最安全的，可以早观察，早预防，当然还要保持好跟车距离。
最后提及一个非常重要的注意项：下坡。不管是318，还是214，还是其他线路，藏区的道路多是山路，而且很多地方地势起伏比较大，就是海拔相对高度差大，很多地方连续下坡十几公里都是经常遇到的事。下坡时一定要点刹结合发动机抵挡制动，千万不要一直踩住刹车，否则可能会引起刹车失灵，这样情况一出现将是非常危险。虽然很多老司机都知道，但是就我一路行来，看很多前车的后尾灯就知道很多人还是不了解。
总是，眼观六路、提早预判，一路未知的因素很多，塌方、落石经常发生。所以车上一定要带有：气泵、拖车绳、接电线、工兵铲、简易补胎套装、灭火器，这些基本必不可少。
七、关于入藏线路的说明：
1.这次走了川藏线，从开始走318国道，到转217省道往方向，从稻城经到香格里拉，在走滇藏线入藏。（理塘往巴塘方向继续走318，从巴塘到入藏是最近的了）。
2.到的路况是非常好走，景色也是超级棒。过了稻城后往方面，要翻越一座海拔4700多米的垭口，名字不记得了，也是进入川西目前走的最高点了，那一段是烂路，路况相对差些。
3.过了乡城往香格里拉方向，再过了“然乌乡”这个地方后，才是真正烂路的开始，一个噩梦的开始。先要走几十公里的盘山土路，一直到四川与云南的交汇处这里，是我入藏之行走的路况最差的路段了，一路上的都是炮弹坑，道路崎岖，甚至感觉那就不是个行车的路，无奈跟着导航没有办法。这段路限速20，但是你车速能超过10码都算是牛车，牛人。这种路况也持续了几十公里，欢迎喜欢越野挑战的朋友过来耍耍。（这里说的多点，就是因为这段是我走的最差的路况了，之后哪怕网友吐槽青藏线的炮弹坑波浪路也比这个要好很多，而且来这里如果开的是轿车，千万勿行）。
4. 进入香格里拉是我滇藏线的开始，一直从到芒康重回318，感觉路面修的都还不错，再一路到，轿车都没有问题。值得说明的是，进入西藏开始一路会不断查车，很多路段会开限速单，堵车是常态。在做出行计划时，要多预算堵车的未知因素。
5.青藏线来说整体还是比较前面的路线说，还是好走的，没有那么多弯道，只要掌握好速度，大都没有问题。还要告知的是青藏线上大车超级多，堵车亦是常态。一般从拉萨出发，很多人会选择第二站入住那曲或者，再一趟穿越可可西里直奔，很多人不敢在中途住，还是怕高反。我也是这样走的，不过建议中途在沱沱河，唐古拉山镇休息一下，这样第二天可以白天经过昆仑山，慢慢欣赏巍巍昆仑的雄姿。如果直接到格尔木的话，基本到昆仑山的时候都是晚上了，看不到什么的，我们自驾出来的意义不就是为了路上的风景和感觉吗，不是为了赶路。
6. 从格尔木之后路线上没什么说的了，都是非常好的的路况，而且久别的高速也出场了。
门票官方价格是200元，一般分淡旺季，淡季时还免费。去布宫买票，要先预定，预定成功后要登到布宫顶上后才凭借预定票购买正式门票。预定票有网上预定和去布宫现场凭身份证预定。一般网上购买的价格尤其在旺季会高的比较多，而且要提前好几天预定才行。实在买不到票的，只能找旅行社跟团才能买到票。
九、汽车相关问题（什么样的车可以入藏）：
这个问题很多人都关心，现在可以直观的告诉大家，什么车都可以入藏，因为现在大部分路况都时不错的，烂路会有，但是整体上少很多了。当然，不同的车开的感觉不一样。小排量车在高原行车会非常肉，动力不足，汽车也缺氧，安安稳稳的开也能走完全程。大排量的车尤其四驱越野车，动力充沛，那开的感觉完全不一样。在条件允许的情况，还是推荐带T的大排量车，至少是2.0的，四驱的更加好。
过了隧道，经过泸定，抵达康定就是正式进入藏区，也是我川藏线的开始。
真正抵达理塘已经到晚上九点多了。这一夜是我进入藏区后唯一难受的一夜，整夜处于似睡非睡，似醒非醒的状态。毕竟这里海拔已经4000多米了，而且是第一次入住这么高海拔地区的酒店，高原反应在所难免，难怪很多开始入藏的人，要避开理塘住宿也是有原因的。高原的适应也是要一个逐步适应的过程，确实不可一蹴而就。不过自理塘之后的旅行中，在没有过大的反应了。
到了理塘后，沿着318国道往西走会到达巴塘，巴塘一过就进去西藏了。此刻从巴塘走进藏是最近的路线，但是不知道下一次何时再来，索性继续往南，暂时别过318国道，转到省道217前往稻城，最终达到香格里拉开始滇藏线之行。
整体来讲318国道还是比较好走，风景可以说是超级棒，一路都是景观大道，从开始路过，再经过雅江，再到理塘一路风景美你无法自拔，尤其是一望无际的毛垭大草原。可以说在318自驾是非常享受的一种快乐。相对而言，滇藏线更加崎岖、复杂，不过各有各的特点，都是不枉此行。
兔儿山已经隶属于稻城了，继续前行一路上到处可见各类海子数不胜数。这里的海拔平均都在4500多米，植被基本都是高山草甸和石头了。
在稻城的海拔其实还不算低的，但是经过理塘那一晚，以及一路上平均四千多米海拔的适应。在稻城这一晚随眠质量非常高。
原本计划第二天去亚丁，但是考虑带着小孩徒步亚丁有一定难度，亚丁要走完得至少一天时间，而且徒步为主，最终放弃了，把机会留给下次。
离开稻城来到桑堆乡境内经过著杰寺，只因听说这个寺庙里每天早上10点有成群结队的藏马鸡，寺院的僧人们喂食藏马鸡已经成为传统，这座寺院已经有近900年的历史。在这里能体会到人与自然最和谐的一幕。驱车前往著杰寺并不是那么简单，因为这个寺院修建于远离道路的深山之中，沿着曲折并有着一定坡度的小路，对车的性能也是一项挑战，这里海拔也在四千米以上了。
07省道217，县道219（烂路之途）
过了著杰寺，今天目的地是云南的香格里拉，途径乡城。先都省道217翻越大雪山垭口，在沿县道219翻越小雪山垭口抵达香格里拉。在这里要重点在赘述一番，这一天的行程是我在西藏之行的旅程中，走的路最烂，最难熬的一段。主要是翻越大雪山垭口、小雪山垭口这一段路程。从早上11点下著杰寺，到达香格里拉是晚上11点多，实际路程只有三百二十多公里，整整开了12个小时，这样说大家可以明白这里的路况达到什么程度了。
乡城被誉为“手中的佛珠”，小典故：在乡城，猫有着特殊的宗教地位，人们把猫奉为高僧大德的转世化身加以护佑，严禁伤害。若有不法之人杀了猫，就以杀害出家僧尼的罪责加以论处，即使是偷鸡盗食的野猫，人们也不敢轻妄打动。更为奇特的是，乡城人还将猫塑进了灶神图腾之列。
过了乡城进藏还有一条路往奔子栏方向，这条路据说好走的多。另一条路就是翻越大小雪山垭口前往香格里拉，这条路烂的让你怀疑人生，非越野车勿往，这条路的烂路估计里程总数要超过一百多公里，近两百公里。
翻越大雪山垭口，就是我在西藏之行的走的格外艰辛的一段里程，不是路有多陡峭，主要是一路下坡，全部都是碎石路，炮弹坑。虽然限速20，但是大部分时候也只能开个十几码。这种路面对于轮胎的伤害是最大的，行走起来要格外注意安全。
走到这里也是正式滇藏线的开始，滇藏线比之川藏线，山路更加崎岖，风景更加独特，各有各的韵味！
这里要推荐一个吃饭的饭店，观景位置超级好，经过飞来寺，延路一直走到最后面没有酒店为止，这个饭店就是在最后面，然后看到有观景电梯的酒店上六楼。做在窗边，边吃饭边欣赏梅里雪山绝对是超级享受。而且饭店饭菜还是性价比高些的。
飞来寺比较小，虽然观景视野比较好，但是这个饭店位置一点也不差，可以说是我观察飞来寺区域酒店中最佳的了。在这里观景后就没有必要再花费门票钱去飞来寺了。这个饭店位置相对偏一些，而且在六楼一般不好找，我也是运气了。好的一定推荐给大家。
一过就是西藏地界了，今天目的地是西藏芒康，芒康是进藏滇藏线214与川藏线318的交汇之地，也是到达西藏的第一个城市，这里的海拔在4000米左右。德钦的海拔大概在3600左右，对于怕高反的朋友，德钦这里是可以好好休整一下。
目前一路沿着澜沧江向西藏进发。有些黄河的感觉，近距离体验，那才是惊心动魄。
出门在外，不论是做什么事情，都是安全第一。
在德钦飞来寺到佛山乡这一段，有一辆桂A牌照的车，不知道什么原因直接开下去了，扎进了澜沧江。
见到了桂A的车牌，事后了解到是南宁市县的车，一车六个人。
这是本次旅程中亲眼见到的最大一起事故了。现在回想起来，每年进藏出事的车和人都不少，“眼在天堂，身在地狱”说的一点没错。在这里强烈建议，想自驾进藏的一定是要有多年开车经验的老司机，最好有多个司机替换开车，而且还是熟悉山路的，切么拿自己与他人生命去博弈。还要多多做好攻略。
09西藏——南线318
经过长途跋涉，今天正式抵达西藏了，但是这才是旅程又一个新的开始。西藏一个神秘而美丽的地方，让无数人梦萦魂牵。马上踏上西藏这片热土，小激动还是有的。
进入西藏第一个城市就是芒康了，亦是川藏线和滇藏线的交汇处，对于进藏旅行的人有着非同凡响的意义。
从滇藏线进入西藏一定要去盐井来吃一下佳加面，有时间看一下千年古盐田。
如果从德钦出发，一定要把午餐定点到这里，这里的佳加面上了舌尖上的中国，也是网红打卡地之一。
这里是滇金丝猴自然保护区
位于西藏东南部，隶属昌都市，地处川、滇、藏三省区交汇处，是川藏线318和滇藏线214的交叉点，藏语意为“善妙地域”。芒康地区平均海拔4300多米，县城海拔之间，我自己住的酒店实测海拔近3900米。如果高反不适应的朋友，还可以再经过芒康前行几十公里，去如美镇住宿，那里海拔大概有2600多米，应该很多人都没有问题了，但是如美镇的可住宿酒店不是很多。
另外告知一点：一进入西藏开始，例如在盐井开始就会不断有设卡查车，一路很多点发放限速条，在那里也会不断堵车，切么超速驾驶。不过我们自驾就是一路上边走边玩，一般讲不是那种赶路的也不会超速。如果超速了，就老老实实再多看看风景。
对了，再友情提醒一下，进入西藏后油价上升幅度比较大，我的车加95号油，进入芒康油已经由之前的8元/升，上涨到9元/升了，一直到拉萨的时候才有降回到8元/升，再到格尔木时候恢复到7.2/升 的一个常态，油价最低的地方是甘肃了，到6.8元/升。所以，进入芒康前要先把油像加满，省钱。
另外，95号油我这一路行来，一直都有的，大小加油站基本都有，不用太过担心加不到的情况。最好办理一张中石油的加油卡，会很方便。我一路基本都加中石油的，主要还是为了保证油品质量。在西藏加油，要身份证登记的，没有身份证是加不了油的。
一路都是沿着崖壁的盘山路。
但是每次吃完饭后要打扫干净战场，绝对不能污染这圣洁之地。但是沿路仍有很多垃圾，高原生态比较脆弱，自然恢复较难，希望驴友多多自律。
自驾最大的优点便在于此，你可以选择最美的地方停留下来，搭伙做饭，感觉人与自然的和谐，畅快！
小贴士：如果从业拉山口往下开，由于一路都是下坡，路程比较长，下坡时一定要记住多用点刹，不要一直踩住刹车这样很危险，另外多挂低档结合用发动机制动来控制车速。
在西藏连续长距离下坡的路程很多，这点很重要。如果长时间踩踏容易导致刹车失灵。所以点刹结合发动机制动非常重要。
城海拔3200多米，非常适合入藏有高反的人修养调整的地方，县城很小，住宿到比较方便。
这里的居民旁晚都要在广场这里围成一个大圈，年轻人、老年人、小孩子大家围聚一起像篝火晚会那样跳舞，非常具有民族特色，来这里的朋友，可以去看一下，一起跳一跳。
这里最著名的景点就是邦达草原，和古来冰川，亦是自驾游必去之地。
号称川藏线上最美的湖泊，不同的时节来能感受不同的美，而且湖泊的颜色还会有所变化，这里海拔三千八百多米。这时候拍照有些雾蒙蒙的感觉，但是身在现场感受完全不一样的。
这是一段让司机谈“路”色变险路。，在县城和八一镇之间，全长14公里，这段路平均要走两个小时左右。“川藏难，难于上西天”。行走川藏南线，沿线的山体土质较为疏松，且附近遍布雪山河流，一遇风雨或冰雪融化，极易发生泥石流和塌方，故通麦、排龙一线有“死亡路段”之称。据说，建成通车后，已经有发生了数千起车毁人亡的严重事故。
翻越色季拉山，便往林芝、拉萨方向。本来计划到林芝八一镇，游玩林芝的雅鲁藏布大峡谷景区和巴松措的。但是查过攻略与驴友咨询后发现，雅鲁藏布大峡谷的口碑与评论很一般，就悻然放弃。而巴松措，是西藏的第一个5A级风景区，计划中也是要去的，但是网上了解后发现这里山水景致太不像西藏了，感觉到像是一个南方的山清水秀风景怡然的景点，兴趣索然。于是决定当天就直接抵达拉萨，要欣赏到的夜景。
为了缩短行程，在经过林芝时，直接放弃318，上了林拉高速（在西藏唯一走的一段高速，而且还不收费），经过5个小时路程，抵达拉萨。
川藏线止于拉萨，我的青藏线又从拉萨开始。这里即是终点，又是起点。
拉萨对于每个人都有着不同的意义，在这里是少有的能见到全国各地车牌如此集中的省会，对于大部分人，拉萨不是一个地方，而成为一种阶段性的信仰！
藏族人民有一个“先有，后有拉萨城”的说法，大昭寺在拉萨市具有中心地位，不仅是地理位置上的，也是社会生活层面的。很多藏民的朝圣之旅，这里就是终点。
今日总算如愿进入布达拉宫了，由于8月份是旺季，购票还是非常麻烦。布达拉宫门票官方价格是200元，一般分淡旺季，淡季时还免费。去布宫买票，要先预定，预定成功后要登到布宫顶上后才凭借预定票购买正式门票。预定票有网上预定和去布宫现场凭身份证预定。一般网上购买的价格尤其在旺季会高的比较多，而且要提前好几天预定才行。实在买不到票的，只能找旅行社跟团才能买到票。
拉萨是众多进藏旅行的终点，又是新的旅程的起点。拉萨市是西藏的政治经济文化旅游的中心，很多在西藏旅游的路线都得从拉萨出发，本来也想去羊湖、珠峰大本营那面走一圈，但是考虑行程时间等因素，只能作罢，把遗憾留给下次。另外如果去珠峰大本营要办理边防证的，最好在自己的居住地提前办理好，否则在西藏这面办理花时间、还成本比较高。
开拉萨往青海格尔木的方向就是青藏线了，这又一段让人难忘与激动人心的旅程，还有一定挑战性。
从拉萨出发，经过念青唐古拉山，然后到达去往圣湖，今晚要在那曲住宿，而且一定要赶到那曲，因为第二天要一早从那曲出发，用一天的时间在青藏线上，还要穿越可可西里，这个是有一定挑战性的。时间必须要计划好。
到达景区大门口，再到（可以远望纳木措），大概耗时要一个小时左右，而且这段路也是非常烂的路，很多路面在维修，有些路段是给你赤裸裸的越野体验，地盘底的车请谨慎驾驶。到了那根拉看到近在咫尺的纳木措，一直开到纳木措停车点还需要40多分钟分，让你放开想象力，想象这纳木措有多大。到了停车场后，还要步行半个小时左右才能真正到达纳木措的身边。所以要想看到圣湖，真的是不容易，但是当你近距离接触到她的时候，又发现一切都是值得的。
这里海拔较高，要注意体能。
进入还要开一个小时左右才能到达，这里海拔5190米，是进藏到目前海拔的最高点了。
是跨过念青唐古拉山脉去的山间通道，属于号称生命禁区的海拔5000米以上的山口。在这里可以眺望纳木错。这是一个景点，也是一个休息点。 山口立了一块标明海拔高度的石碑 山口的上挂满了经幡。从山口向北望去，远远可以看到碧蓝碧蓝的纳木错。如果身体还行，就站在山口，遥望四野，你的心里顿时会涌起雄浑、苍茫、辽阔的感觉。
抵达一个岔路点，往左是到纳木措湖边，但是不建议往这里走，因为这里的湖边被当地藏民圈起来，不给自行接近湖边，除非你骑他们的马过去。但是即使远观也让人激情澎荡。
如果时间有限，到了岔路点，往右方继续前行，就是到纳木措湖这里了，纳木措湖的精粹所在地。
当晚11多抵达藏北高原之城那曲，这里平均海拔4500以上，这里也是目前一路来海拔最高的城市过夜了。在加油时还碰到两辆桂字头的车，大家都是一样的目的，明天要用一天时间穿越可可西里，走完青藏线。
在那曲这里我还知道了一个故事，由于这里高寒缺氧，气候干燥，全年大风日100天左右，年平均气温为-2.1℃，最冷时可达零下三、四十度，导致树木无法种植，成活。当地政府为了改善环境，曾经悬赏10万奖励在这里能种活一棵树的人。因为植物和人一样，也需要氧气才能存活，高原缺货不管是对人还是对植物都是一样的挑战。这个悬赏提说40年了都无人领到，这个县城历经千年都见不到一棵树。至于现在是否有树了，我由于是深夜至此，凌晨6点半就出发，在那曲的都是黑夜中来黑夜种去，看不到真容，有些可惜了。
那曲这个城市是我一路行来居住酒店海拔最高的地方了，一开始也担心会有高原反应，会影响到第二天的行车，毕竟我是一个人开车，睡眠质量还是很重要的，这里的温度也比较低，虽然是8月中旬但是晚上的气温只有四、五度，这里一定要注意防寒的。实际上虽然睡觉也是到凌晨零点了，但是睡眠质量还是可以的，没有任何高反发生，应该是已经完全适应高原的状态了，毕竟半个月了。
不管怎样，明天一天穿越青藏线这个激动人心的时刻终于要来临了。
那曲位于西藏的北部、羌塘高原的东端，山地连续分布，被众多湖盆分割，湖泊星罗棋布。这里有美丽的羌塘大草原，西藏第四大湖圣湖，有三前多年悠久历史的古，还有动人的格萨尔王的传说，这里也是冬虫夏草最优质的产地。只可惜来也匆匆，去也匆匆，无暇眷恋这些美景，以后有时间一定要在这里逗留些时间。
从那曲到格尔木里程有八百二十多公里，如果按照导航提示，正常行车也要近15个小时历程，整个青藏线的平均海拔都是在4500米以上，其中还跨越二个过五千米的垭口，穿越可可西里无人区。由于一路都是走在高原冻土层之上的公路，路面基本都是波浪起伏，虽然不如川藏线、滇藏线的山路盘旋崎岖，但是一路上你不断见到路两边那些废弃了不知道多久的车辆时，就知道这条天路是一样的具有十分的挑战性。这条天路整体的风景虽然不如其他路线那样出彩，甚至看着高原的景致有点单调，但是对于勇于挑战、喜欢刺激的行者们而言是必须要完成的一段心路。另外这里有神秘而让人神往的可可西里，有三江源头，有万山之祖昆仑神山以及各种藏羚羊的保护站，这些其实已经足够了。
“唐古拉”，藏语“高原上的山”，由于终年风雪交加，号称“风雪仓库”。唐古拉是青海和西藏的分界线，海拔5231米，山口处建有纪念碑及标志碑，是沿青藏公路进入西藏的必经之地，并是长江的发源地。这里是世界上海拔最高的公路。此处空气含氧量只有海平面的六成，还好我已经完全适应了高原生态。
唐古拉山终年积雪覆盖，雪山圣湖相存相依，远观亦是美的不可方物。我们8月份至此，还是晴空万里，一片生机盎然，但是一到9月份开始，这里就大雪纷飞，成为一片白色的世界。主要是9月份看到群里朋友经过这里时拍的照片得知。
唐古拉山的主峰格拉丹东，海拔6000多米，是长江的源头。它脚下的可可西里无人区，是藏羚羊等濒危野生动物的怡然自得的牧场。，公路海拔5231米，铁路海拔5072米，这里是世界铁路第一高站。
过了，后面就是要进入可可西里了，在这里我见到奔腾的青藏火车，见到了不知名的野生动物。很多走过青藏线的朋友大都用景致单调来形容青藏线的风光，但是如果一路风光都是美的那么单一、那么一致，乃至于让你出现审美疲劳，你觉得是幸福呢，还是幸福呢！
过了西藏北大门后，依然是高原风光，依然是美的让人感到单调的风景，主要还是这段太长了，美的延续性太长了。人总是这样，一旦新鲜感过后，再持续下去对于某一类的人就开始是煎熬了。过了这段路程进入青海省，我们的青藏线也才走过近一半的路程。下半程将会给大家分享到青藏线上的大货车，到底有多少，堵车会堵成什么状况，三江源头又是什么样子。最后会告知朋友们一些行走青藏线的分享建议。
三江源地区位于我国青海省南部，平均海拔3500～4800米，是世界屋脊——青藏高原的腹地，为孕育中华民族、中南半岛悠久文明历史的世界著名江河：长江、黄河和澜沧江（国外称湄公河）的源头汇水区。
三江源区境内可可西里山及唐古拉山脉横贯其间，这些山普遍在海拔5000～6000米左右，高大山脉的雪线以上分布有终年不化的积雪，雪山冰川广布，是中国冰川集中分布地之一，河流密布，湖泊、沼泽众多，是世界上海拔最高、面积最大、湿地类型最丰富的地区。世界著名的三条江河集中发源于一个较小区域内在世界上绝无仅有，青海省也由此闻名于世。
2009年经我国三江源科考队考证，依据“河源唯远”的原则，确定卡日曲为黄河源头，沱沱河为长江源头，扎曲为澜沧江源头。因此三江源地区被誉为“中华水塔”。
行至沱沱河这里其实已经走了青藏线的一般路程，要是不要太赶路的话，可以在沱沱河这里住宿的，这里有个小镇大概有几家宾馆可以住宿，但是这里海拔大概在4800米左右，很多人由于担心高反而选择了继续赶路。
适合在青藏线上住宿的地方还有一个叫做唐古拉山镇的地方，那里的宾馆目测似乎更多一些，很多路过的车辆都留宿在这里，很多大车司机也是在这里住宿。
要是给我再走一遍青藏线机会的话，我肯定是要选择中途留宿一晚。为什么呢？
第一，本人已经一路行来目前已经适应高原气候，相信很多自驾进藏，从滇进青出，还是从川进青出，一路下来应该已经适应的差不多了，大多数人并不会出现严重的高反的。
第二，青藏线一天走完，在不堵车的情况下也要15个小时左右，堵车的情况更难以预料，我这次就走了20个小时，而且是一个人开，疲劳行车的风险还是非常大的。
第三，也是最重要的原因是，分两天走完青藏线，可以让你的时间更加游刃有余不必太赶，例如可以在三江源这类地方多逗留些时间，另外，还可以白天经过昆仑山，否则象我一样，经过昆仑山时是一片漆黑，还经过几个保护站也无源参观，成了我 此行最大的遗憾，当时在格尔木甚至有往回开到昆仑山的想法。
我们自驾出来的目的，也是注重路上的感受与体验。这是我的建议与感受。
行至这里后面的一段路程就没有景致拍摄了，因为一路都行驶在黑夜中，这其中经过五道梁，索南达杰救护站，万山之祖昆仑山，最终抵达本次终点格尔木，听说格尔木的酒店大部分客人都是深夜凌晨到访，酒店的人员也习惯了，我到达格尔木的时间是第二天凌晨两点半了。算算时间，早上六点半出发，第二天凌晨两点半抵达终点，行程20个小时。开车时间太久，记得我那时候人的思维都僵化了，如同一个开车的机器人般，没有任何激情了，所有的焦点就是看路，行车，一切都是机械化，好在平安到达目的地。
路途上的值得一提的是，在经过昆仑山观景台附近时，一只雪白的狐狸从我的车前经过，经过的那么从容，一点都不惊慌，让人对昆仑神山更加崇敬有加，更增添了一些想象力与神秘感。大概从昆仑山上下来后，路况就好走多了，我跟着前车速度最快甚至开到100多码。
格尔木的海拔大概两千七百多米左右，这里酒店众多，住宿环境不错，是个调养生息的好地方。
“格尔木”是蒙古语译音，又译作高鲁木斯、郭里峁、噶尔穆，意为“河流密集的地方”；格尔木是青海连接西藏、新疆、甘肃的战略要塞和中国西部的交通枢纽，青藏、青新、敦格三条公路干线在此交汇；这里是每个人青进，青出西藏必经之地，有着非同凡响的意义。
抵达格尔木后，开始一路向东进发达到本次川滇藏青藏区之行的终点，路途要经过茶卡和青海湖，而两个地方亦是必去之处。茶卡的盐湖的是著名的网红打卡地，但是中国最大的盐湖是在格尔木的，这个我初中时候就知道了，茶卡感觉就是这两年刚冒出来。
小贴士：要到景区，尤其是第一次来的朋友，跟着导航会发现把你导到一个钾肥工厂（中国最大的钾肥企业青海盐湖钾肥股份有限公司）的大门口，那个门口还挂着牌外来车辆勿入的告示。但是导航就是要你从这个工厂那里进去，一般胆小的人可能就此打住，折返了。但是我大老远来一趟真不容易，去和门卫保安沟通了一番，登个记就可以进去了。其实这里是对外免费开放的。察尔汗盐湖景区就是在这个厂矿区里面是，这个工厂采盐的基地，这种景区在全国来说也是少见的吧。
在附近你还会发现一个现象，这里是没有任何植被的，可以说是寸草不生，什么原因就不说了。
在察尔汗有一个传说是这样说的：很早很早以前，察尔汗这里遍地都是金银珠宝，可是山神魔怪们不够本分和淡泊，为抢夺财宝而终年争战不休，这里带来了很大的灾难。仙居昆仑山深处的西王母得知后，说“这太不像话了”，决定摆平这些事，她命司水神放下天水来，把这些宝贝都淹了，让谁也拿不到，只留人间的后代们。于是，这里就出现了这样的盐湖。其实察尔汗盐湖，是古海洋经青藏高原的地壳变迁，被山峰分隔并逐渐萎缩和干涸而形成的。
以上说了介绍了那么多，就是告诉你来到格尔木，还想去盐湖玩的朋友，察尔汗盐湖是一定要来的。之前都听人说过，最美的风景都是免费的。现在一路想来的确是这样的。
过了察尔汗盐湖就要去网红之地茶卡打卡了。
小柴旦湖也叫小柴达木湖又名巴嘎柴达木湖，位于青海省海西蒙古族藏族自治州，海拔3216米，是青藏高原上的一片湖泊。它位于德小高速和柳格高速的交汇处，从格尔木往茶卡方向走高速会途径这里。如果时间充裕，建议可以去到湖边近距离的欣赏美景，这里不是景区，但是胜过了很多景区。
既然有小柴旦湖，就会有个大柴旦湖，但是奇怪的是，小柴旦湖其实比大柴旦湖大很多，而且小柴旦湖是整个大柴旦境内最大的咸水湖，面积好像是有69平方公里。
进入托素湖自然保护区后，就再没有发现关于外星人遗址的提示路牌。
这个就是托素湖了， 在湖边附近盲目的找寻，由于没有提示牌，又见不到一个人可以询问，由于还赶时间，最终带着遗憾无功而返。
一直到后才知道，外星人遗址就是在湖边附近，可能是我进来的地方不是常规路线见不到提示牌，真实可惜了。
早晨九点赶到茶卡停车场了，对于摄影来说早晨和下午三四点、或者旁晚时分，是非常好的，因为这时候阳光斜射，也不是那么强烈，光线柔和一些。
但是从茶卡停车场，到景区大门，买票，入场，一直走到天空之境的核心路段，花费了一个多小时时间。这才明白为什么那么多人要做小火车或者电瓶车
了，可是你要做小火车或者电瓶车，我看到那排队的长龙感觉没有排上个把小时，你也甭想做到车上。人太多了，总体上在茶卡真实体验不是很好，可以说来这里就是要拍照的，而且要拍出天空之境的效果才行，这里就是女孩子们的梦想天堂，其他其实没什么看的。盐湖的大部分区域是不给下去的，一直要走到最纵深的一小块区域，无数人挤在那里搔首弄姿。
其实照片发出来的都是效果最好的那张，现实的场景其实差距很大。这里可以说除了拍照基本再没什么了，而且拍摄也是个幸苦活。进入湖区拍照一定要提前买好鞋套进入，不然盐湖的盐是非常搁脚的，光着脚在里面走，每走一步都如扎心般的疼痛，时间越长越越疼，我这是深有体会，我亲眼见到很多不穿鞋套的游客，在那里痛并快乐着，面向镜头要面带微笑，一拍完都是想哭想哭的，有个孩子哭的喊妈妈要回家，实在疼的走不动路了。
虽然这样说，本人感觉人为炒作的因素还是比较多，摄影的出来的图片大部分都还要经过后期处理，要选好天气，模特要美，总之出好图要天时地利人和，很多人都是被美图、抖音吸引去的，实际去了后并不是每个人都能拍出满意的相片，而且你还要有个会拍的摄影师才行。
整体上对茶卡的评价我感觉是一般般，根本达不到人生必去之地的高度，随便玩玩一下即可，去这里不要有太高的期待，往往希望越大失望越大，平常心就好。距离茶卡盐湖景区20公里，往青海湖方向，还有个“茶卡天空壹号”景区，那里听说人会相对少一些，收费也比茶卡低一些，整体上大同小异。当然有机会去察尔汗盐湖，这里不来也罢。
翻越橡皮山就到了青海湖境内，首先到达的黑马河镇，这里已经是在青海湖边了，从这里开始一路就有很多吃饭和住宿的地方，青海湖之游也就此开始。
青海湖景区主要的景点是二郎剑景区，还有鸟岛、沙岛类的，当然那些都是收费的。而且现在为了保护环境，鸟岛和沙岛已经不给游客开放了。根据这次自家行的经验，风光最美的地方都是免费的，我们也没有去人潮涌动的二郎剑景区，而是选择了一处看似距离湖边较进的草原停了下来，车就停在路边，不行穿过草原与牦牛群往湖边走去。
穿越草原往湖边行走看似简单，其实距离湖边越近，越是步履维艰，因为此时的草地已经犹如沼泽，一不小心就有深陷入内的危险，迫使我不得不绕行很远。这也是有些地段没有一头牦牛在那里漫步，没有人，没有任何印记。出行在外观察很重要，安全是第一。
在青海湖我了解一个传说，青海湖过去在藏区被成为西海，藏民一直认为这里是海不是湖，一直到建国后期国家定义为湖，但是很多藏民还是认为她是海。很多人可能不知道的是，中国神话传说中的西海龙王所管辖地，西海就是指青海湖了。
青海湖，藏语名为“措温布”（意为“青色的海”）。位于青藏高原东北部、青海省境内，中国最大的内陆湖。由祁连山脉的大通山、与青海之间的断层陷落形成。这里海拔三千多米，地域面积有四千四百多平方公里。青海湖的南北两岸曾是丝绸之路青海道和唐蕃古道的必经之地。109国道在青海湖南部自东向西横穿湖区，315国道则从青海湖北部穿越湖区。
青海的湖美是无与伦比的，这里毫无疑问是一个神奇的地方，虽然我的老家距离青海也不是很远，但是这也是第一来到这里，还是从西藏辗转过来，相信以后还会再来的，这里适合居住些时间，而不是匆匆而过。
因为时间短暂，感觉美景永远都看不够，但是你又带不走，多留一些念想，让你还有再回来的理由。
这是我拍牛拍的最爽的时刻，都是群众演员，又都是主角。
好想离开都市来这里放牛
青海湖收费的二郎剑景区我也路过了，和我自己徒步穿越草原走到湖边，还有在这里可以开车湖边，自由的骑马，野炊，是没有办法比拟的。对于最美的景点永远都是不收费的这句话的涵义，让我体会的更深刻了。原生态的，自然的，人烟越稀少，破坏越少，大自然给你呈现出的最真实的一面也越多。当然要到达这些地方你要付出的也越多。
我确实不知道，青海湖边还会有沙漠的存在，尤其在你前面经过的是那样丰盛的草原、湿地以及遍野的油菜花地。
大漠孤烟直，长河落日圆。对于大漠我还是有一种情怀的，曾经也驾车在巴丹吉林沙漠中穿行，费九牛二虎之力去登上一座小小的沙山。看着茫茫沙海，无边无际，自己的存在就如同沙海中的一粒沙，如此渺小又苍白。
青海湖的多样性，让你来到这里感受到其他要走很多地方才能感受到的的人生体验，来青海湖绝对让你不虚此行。
于当夜21点多抵达西宁，本来想快点到达，造访一下西宁的夜市，但是进入西宁找寻预定的酒店多花销了些时间而未能如愿。不管怎样西宁我来了。
西宁是青藏高原的东方门户，古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有”西海锁钥“、海藏咽喉之称。西宁的民族文化非常丰富，不同于拉萨以藏传佛教为核心，在这里佛教、伊斯兰教、道教、基督教、天主教五大宗教并存，藏传佛教和伊斯兰教影响尤为深远，是中国六大藏传佛教寺院之一，是西北四大清真寺之一。所以在西宁能深刻感受到多元民族特色文化。
对于自驾入藏的朋友来说，西宁是很多入藏行程中的起点或者终点。很多入藏的传统路线走大环线，基本都是川进青出，滇进青出，或者反过来。当让从行车安全上说，从青海入藏，走青藏线是最安全的。走青藏线入藏，大多西宁是起始点，很多物质、集结都从这里开始。
原本计划想去西宁市区的伊斯兰教的看看，只可惜走错路线错过了。于是直接往甘肃方向前行，计划于当日抵达甘肃，正式开启大西北河西走廊之旅。
很多人对于“河西走廊"估计还是陌生的，或许了解来源于前几年央视的大型历史文化记录片《河西走廊》，这部记录片从张骞出使西域开始，系统梳理了河西走廊甚至整个中国西部的历史，呈现出其跨越千年的雄壮、辉煌与苍凉。河西走廊目前主要指甘肃五市，自东往西分别是、、张掖、酒泉、嘉峪关。
河西走廊，古称雍州、凉州，简称“河西”，晋朝的前凉、后凉、南凉、北凉、西凉、大凉在此建都。是中国内地通往西域的要道，又称雍凉之地，是古凉州、雍州的属地，治所所在地，西北首府所在地。河西曾是佛教东传的要道与第一站、丝路西去的咽喉；这里汉时即设四郡，戍兵屯田，是汉朝经略西北的军事重镇，后来又因诸多山脉的天然阻隔，成为中原名士躲避北方战火的栖息场所。东周春秋时为被西戎占领，战国先秦时被月氏人占，后被匈奴攻破，占领建城池。在公元前1年已经有了经贸和宗教往来的古道，后汉武帝刘彻初设二郡郡、酒泉郡，而后武威郡分张掖郡、酒泉郡分敦煌郡，其并入华夏版图对中国乃至世界都具有划时代的意义。河西是甘肃西北部狭长堆积平原，位于祁连山以北，合黎山以南，乌鞘岭以西，甘肃新疆边界以东，长约1000公里，宽数公里至近二百公里，为西北东南走向的长条堆积平原，自古以来就是富足之地，兵家极其重视的地方，因位于黄河以西，为两山夹峙，故名。河西历史悠久，文化厚重，其辉煌从西汉开始一直延续到民国。
先秦时期的马家窑文化，齐家文化，再到悠久的宗教融合，民族融合，尤其是佛教，西域高僧、大师云集，大小乘佛教通过河西传入洛阳，古代四大译经家有三位与河西有着深厚渊源，足见河西在中国佛教的地位。
河西走廊自古就是内地通往西北的天然通道，文化遗迹和名胜众多。在汉代和唐代，著名的"丝绸之路"即由此通过，留下众多中西文化交流的古迹和关口、城镇，例如嘉峪关、黑水国汉墓、马蹄寺石窟、西夏碑、炳灵寺石窟等等。在河西走廊东部的历史文化名城武威出土的汉代铜奔马已成为中国旅游的标志。
金川峡水库位于市市县城北12公里的金川河峡谷中，是金昌市主要的生活、农业用水来源，也是夏季休闲、度假、旅游的风景区，那里空气清新、风景宜人，是旅游观光的好去处。
金昌是步入河西走廊第一站，地处河西走廊中段，为古丝绸之路重要节点城市和河西走廊主要城市之一，自古以来自然条件较为严酷，也是中国西部地区自然生态环境比较脆弱的地区。金昌缘矿兴企、因企设市，因盛产镍被誉为“祖国的镍都”。
金昌的经济重心是工矿业，也是金昌的经济命脉，一直以来处于核心地位，但是这里风光也是非常独特而具有多样性，近几年来随着绿色旅游经济的不断开发，这个重工业城市也开始了转变，从污染严重的榜上有名的城市，现在发展为国家卫生城市。
金昌丝绸古道上的旅游新城。旅游资源独具特色，有反映人类早期活动的二坝、三角城、鸳鸯池遗址；有以明代钟鼓楼、北海子、武当山为重点的古建筑群，以圣容寺、云庄寺为代表的佛教文化圣地；有揭示古罗马军团千古之迷的遗址；境内金川峡、皇城、西大河三大水库风景区是人们避暑休闲的理想去处。景内有天山积雪、云庄铺翠、柳池漾月、金水潺潺、东岗晚照、西岭晴岚、南峪龙腾、北山狮伏等景观；巴丹吉林沙漠、镍都“工业游”旅游资源。现代科技广场、植物园、东湖景区等为新的旅游景点。
金昌这里的很多风景都是原生态的，没有过多的人为开发，大部分都是免费的景点。还是那句老话，最美的风景大都是不收费的。也正是因为这里原来是重工业城市，对于旅游开发没有足够重视，才使得这里的景致更加原始，更具特色，更加让你难以忘怀。现在的经典旅游线路人为开发过度，尤其是太商业化了，这直接导致很多的旅游体验非常不好，就是花钱找罪受。想想节庆期间全国的各大景区的网红在抖音里拍着人山人海，大喊着我要回家的呻吟来搏得眼球，事实上这也是一个悲哀又残酷现实的反映。
人终归本质是要回归纯粹的自然，去除过多的成分。小众化的地方，有着更独特的魅力。
甘肃的牛肉面就不用多说了，在甘肃境内任何城市，尤其在河西走廊，牛肉面就是快餐业的生力军，绝对的扛把子。现在全国各地的兰州拉面，绝大部分都是青海拉面或者新疆拉面，都打着兰州牛肉拉面的招牌，殊不知真正的传统甘肃兰州牛肉面，其实和青海风味、新疆风味的牛肉面口味相去甚远，虽然他们的招牌都是兰州牛肉拉面，而且很多纯正的兰州牛肉面，就是叫做”牛肉面“，而不是”牛肉拉面“。图片上的这个超级大海碗的油泼辣椒就是牛肉面馆的标配，如果连这个都没有的话，这里肯定是不正宗的。甘肃人在做生意这块确实相差甚远，有着很多非常好的资源，不懂得怎么去开发、传播，这也许和甘肃陇原大地人的忠厚、憨实、勤恳、任劳任怨、保守的性格有关。
正因为这样，这些年来这里具有了更独特的吸引力，也是为什么在2018年的美国《环球时报》把中国的甘肃评为全球52个必去的目的地榜单，排名第17位，是中国唯一入选的省份。这是甘肃继入选“2017亚洲最佳旅行目的地榜单”榜首之后的又一全球性荣誉。可惜的是当全球人们关注甘肃旅游的同时，国人大多数对此毫不知情，大多数甘肃人对此也是没有太多的感觉。甘肃似乎是被中国遗忘了的一个省份。
在金川峡附近就有众多景点，先从花大门开始吧
花大门石刻始于元代时期，与附近的圣容寺息息相关，当地又叫做花大门石窟，这里是浑然天成，最原始的丹霞地址风貌，当地人知道这个地方的都不多，更不要说游客了。但正是这种原生态风貌才更具有无与伦比的吸引力。
千奇百怪的山体上大小洞窟嶙峋起伏，每一个洞窟都是一个高僧圆寂后的安息点，经历里无数岁月至今。
历史的沧桑在此表露的淋漓尽致，这是大西北特有的地址风貌，告诉你一个消逝的历史传奇。
其实花大门石窟就是圣容寺僧侣们的墓地，那么圣容寺到底怎么样呢？他有着怎样的传奇和故事呢，为什么说西安小雁塔的原型就是这圣容寺的圣容塔呢，很多历史的传奇都被淹没沧海桑田中，你不去民间挖掘，永远都不会知道这个故事的存在。
继续沿着历史的痕迹穿越汉、明古长城遗址来到圣容泉，探访千年圣容寺。
圣容寺初建于北周保定元年（公元561年），初名瑞像寺，公元609年，隋炀帝西巡，驾临此寺，改名感通寺。贞观十年，唐玄奘取经回归途中在该寺坐禅诵经，香火鼎盛时，住僧数千之众。吐蕃统治河西时，改名圣容寺至今。圣容寺于1953年被拆除。圣容寺址附近文物遗存丰富，有国家级文保单位圣容寺唐塔、省级文保单位汉、明长城及沿线烽燧、县级文保单位西夏六体文石刻，圣容寺瑞像石佛（身）、元高昌王墓、元花大门石刻。汉明长城贯穿御山峡谷，向西绵延至县——山丹县交界处绣花庙。
圣容寺虽然近年进行翻修，作为当地著名寺院，很多游客专程寻访，这里依然不收门票，只在门口挂牌，禁止牲口入内。寺内上香敬佛，香烛都是免费自取，一切都是那么自然、古朴。虽然古寺经历千年岁月，但是知名度并不高，比起仿其形建的小雁塔知名度相去甚远。可这却是我最喜爱这里的因素。这了附近的风貌环境比很多4A级景区要好的多，唯一缺憾是交通还不是太便利，自驾相对方便些。
大家都知道云南昆明的石林，在甘肃金昌这里也有一个石林叫做“车辘沟石林”，距离毛卜喇村大概有5公里的距离。
车辘沟北与有“珍珠林海”之称的花草滩相接，西靠月牙湖，南依大泉水库，东临毛卜喇村，是毛卜喇村通往花草滩国家公益林区的必经之路。车辘沟两侧数里的荒山野丘上，布满了散聚相宜、起伏有致的石林。石林气势恢弘，构景丰富，或像爬行的熊猫、腾飞的老鹰，或像成群结队的大象相伴而行，形态各异，栩栩如生，大车辘沟素有万象石林之称。
骊靬，又名“犁靬”，西汉古城，此名于最早文献纪录为西元前60年，位于今中国甘肃省金昌市永昌县焦家庄乡，海拔2,400米左右，是古丝绸之路上重要的城市和军事要塞。骊靬因英国牛津大学汉学教授德效骞对汉朝和罗马的关系历史提出的假说——古罗马第一军团失踪之谜而被人熟知，认为西元前53年，克拉苏所率7个罗马军团在卡莱战役中惨败给安息军队时，克拉苏长子没有战死，反而率领第一军团6000余人突队防线，没有再回到罗马，不知所终，猜测其最后可能为定居中国甘肃省永昌县骊靬村。
在甘肃河西走廊之行，最大的感慨是这里深厚的历史文化底蕴，无数的原生态地质地貌，一切都那么的原始与古朴，对于看关了人潮涌动的各大景区的人们，在返璞归真后来探索这些虽然小众但是更加真切的景致、景观，如果说旅行是来放空自己，进行自我心境提升的过程，那么来到这里你才能真正找到答案。
坐落在大山深处，可以说荒山野岭也不为过，沿着土路一路灰尘来到这里，四处荒无人烟，真是想不到为什么会把寺院建在这里。可能是为了避世，寻得安静吧。现在突然发现这类型的寺院在大西北的甘肃有着很多很多，地处偏僻，少有人至，它的存在本身都是历史的延续、见证。
听说这里的孩母娘娘非常灵验，想要孩子的不可错过哦。
离开金昌前往张掖区域的皇城镇，这里位于祁连山脚下。一路行来经过延绵无际的皇城大草原，让我有种又回到青藏高原的感觉，测了一下海拔，这里的海拔已经有2600多米，实实在在的高原了，难怪景致非常相似。而有高原的地方就有藏民足迹。
这座寺庙不大，本想一探究竟，但是今日寺院闭门，也无法得知这里的故事。
这里已经地处甘肃祁连山国家级自然保护区了。祁连山主要位于甘肃青海境内，东西长800公里，海拔在四千米到六千米，有冰川三千多条，方圆二千多平方公里。是河西走廊上的重要山脉。
祁连山素有“万宝山”之称，蕴藏着种类繁多、品质优良的矿藏，有石棉矿，黄铁矿、铬铁矿及铜、铅、锌等多种矿产，八宝山的石棉为国内稀有的“湿纺”原料。祁连山区冷湿气候，有利于牧草生长，在海拔2800米以上的地带，分布有大片草原。
近些年来国家对自然环境的保护力度不断加大，祁连山脉现在很多区域都是禁止砍伐、狩猎，很对地方都是退耕还林，为保护生态环境做了不少的贡献。明天，我将深入祁连山脉中探寻另一种河西走廊的原始森林之美，这与前面的荒芜是截然不同的两个世界。
在石佛崖石窟附近都是自然保护区，毗邻着当地的一条叫做东大河的河流。
本来一直开车行至祁连山脚下，打算上山采摘些野生蘑菇，但是道路过于颠簸，又由于时间较晚了，只能作罢，继续前行到一处雪域碧泊。
祁连山一名就是古代匈奴语，意为"天之山"。迄今为止，游牧在这里的匈奴人的直系后裔--尧熬尔人仍然叫祁连山为"腾格里大坂"，意思也是"天之山"。
祁连山原指河西走廊南部山地最北的一支山岭（河西走廊西端，海拔5547米），或称狭义的“祁山”。“祁连”系匈奴语，匈奴呼天为“祁连”，祁连山即“天山”之意。因位于河西走廊之南，历史上亦曾叫南山，还有雪山、白山等名称。西汉初年，霍去病西征并征服匈奴，“失我祁连山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我嫁妇无颜色。”匈奴民歌所指“祁连山”即此。后泛指甘肃、青海之间一系列在地质或地貌上相联系的一系列山脉。
祁连山是中国西北部重要山脉，地貌奇丽壮观。祁连山深处的原始森林区内，有云杉、圆柏、杨树等林木及鞭麻、黑刺、山柳等灌木；在海拔高的雪岭之中，有鹿群生活；雪线之上可谓冰天雪地，万物绝迹，却生长着祁连山的“岁寒三友”——雪莲、蚕缀、雪山草。
祁连山国家公园是中国首批设立的10个国家公园体制试点之一，总面积5.02万平方公里中，甘肃片区3.44万平方公里，青海片区1.58万平方公里，森林、草原、荒漠、湿地均有分布。足可见这里的区域是非常之光，我们到的地方只是其冰山一角。
现在已经徒步进入祁连山原始丛林中，各种未知、新奇不断激荡着你的探索欲望，由于山中雾气实在太大了，前路未明，为了自己的安全，也不给他人增添麻烦，就不敢太深入下去。
虽然只来到祁连山自然保护区的冰山一角，但是这里的原始风貌的自然景致远远胜过于那么标榜5A、4A级的景区了。中国尚未开发不知的名大美之地还是非常多的，也希望这些地方一直不被开发、破坏了。
云庄寺位于永昌县南坝乡约10公里处祁连山中，是东晋高僧刘摩诃驻锡处。经专家学者研究论证，建寺年代为晋初，先凿石窟后建寺院，明朝正统六年(1441年)重建。原建寺宏伟，屡遭战火及民国十五年大地震，毁坏了一部分建筑物，寺内大殿房廊佛像毁于1956年。云庄寺，现有清朝乾隆三十六年进十南济碑一座(残)、石刻“松涛涌云”“云庄铺翠”、天桥遗址等文物。
据闻这里的石窟现在仅遗有21窟，其中9窟是位于晋代年凿刻，比敦煌莫高窟还早很多年月。这里的地处祁连山脉的云庄山，山势高峻、曲经通幽、山松蔽日、翠色尽染。山腰以下，清泉细流，历数百年而不断。
归时突然想到一首寺来应今日之景：“远上寒山石径斜，白云深处有人家。”，这里改为：远上云山石径斜，白云深处有伽蓝。
甘肃真是一个神奇的地方，同一个地方，有着各种繁杂的景致，雪山、森林、草原、湖泊、荒漠、戈壁，这里的独特与神奇，你不亲临体会是感受不到的。
今天专程来了一趟甘肃第一大工业镇河西堡东大山附近的戈壁荒原，这里可以深刻感受西北的空阔与寂寥，戈壁滩上最常见的就是蓬蓬草和白刺了。河西堡特别说明一下，这虽然是一个镇但是有着中央、省、市、县驻地企事业单位84家，中小企业416家，进入金昌必先到河西堡。
这个很多人可能不认识，植物学名：白茎盐生草，是非常耐旱的植物，多生存大西北的戈壁荒原。它还有另外一个名字叫做：蓬蓬草，蓬灰，植株经过火烧成灰后，可以取碱用。我们所熟知的牛肉面，还有凉皮，最正宗的做法一定要添加蓬灰的。过去很多西北人的不停的在戈壁滩上烧蓬灰，还成为很多人的重要经济来源，但是这样严重的破坏了生态，造成更大的水土流失。现在已经不容许在烧蓬灰了。
武威历史悠久，汉武帝派骠骑将军霍去病远征河西，击败匈奴，为彰其“武功军威”命名武威。自汉武帝开辟河西四郡，历代王朝都曾在这里设郡置府。武威是古丝绸之路要冲，境内名胜古迹众多，雪域高原、绿洲风光和大漠戈壁等自然景观与历史文化交相辉映，具有较高的文化旅游价值；区位优越，东接兰州、南靠西宁、北临银川和内蒙、西通新疆，处于亚欧大陆桥的咽喉地位和西陇海兰新线经济带的中心地段。简称“雍凉”、“凉”、“雍”，古称凉州，现在被称为“中国葡萄酒城”。
马踏飞燕，马昂首嘶鸣，躯干壮实而四肢修长，腿蹄轻捷，三足腾空、飞驰向前，一足踏飞燕。一匹躯体庞大的马踏在一只正疾驰的龙雀背上，小龙雀吃惊地回过头来观望，表现了骏马凌空飞腾、奔跑疾速的雄姿。
据说，马踏飞燕非常神奇，按照百分百比例进行仿制，但是都无法站立，非常神奇。
武威历史悠久，如果说一个尽人皆知的故事，就是三国时期，董卓率领西凉兵入汉都，开启三国演义之序章。而马超等部作战厉害的都是西凉兵，而这个西凉就是现在的武威了。后来唐僧西天取经之路，也是经过武威的，只是后来《西游记》又把这里演义成西凉女儿国的故事了。
凉州鸠摩始建于东晋南北朝（公元384~403年），东晋太元八年（384年），太祖吕光为安顿著名的西域高僧、佛经翻译家鸠摩罗什大师的身心，下令召募各地能工巧匠，大兴土木修建的寺院，建好后命名为鸠摩罗什寺，是其初入内地安身弘法演教之处，距今已有1600多年的历史，寺内雄立的罗什寺塔是为纪念鸠摩罗什而建，塔内供奉鸠摩罗什的舌舍利。
鸠摩位于武威市凉州区北大街大什字北侧，是中国佛经大翻译家鸠摩罗什进入内地时曾经驻锡过十七年的地方，有1600多年的历史，从东晋后凉至今香火旺盛，虽然屡次遭遇天灾人祸，但罗什寺塔依旧屹立不倒，寺院名一直沿用至今从未改过（天下独有），彰显着鸠摩罗什寺的昔日辉煌。鸠摩罗什大师被世人公认的汉传佛教奠基人，是世界伟大的佛学家、哲学家、汉语言学家、音律学家、星象学家和翻译家。
武威市也叫圣庙、，别名凉州文庙，又称西北第一大孔庙。位于凉州东南隅，是一组造型雄伟的，始建于明正统四年（公元1439年），历经扩建，规模庞大，号称“西北学宫之冠”。
宋代，武威基本上由西夏统治。博物馆展出的重要文物有全国重点文物保护单位西夏碑、国宝木缘塔、国家一级文物西夏木板画及西夏泥活字版经文等。展品中最为珍贵的当属西夏碑。西夏碑，本名《凉州重修护国寺感通塔碑铭》，是全国现存唯一的、保存最为完整的、西夏文与汉文对照文字最多的一块石碑。
是一座融大漠风光、草原风情、园林特色为一体的游览胜地，位于甘肃武威城东22公里处的腾格里沙漠前缘，是国内最早在沙漠中建立的公园，被誉为“沙海第一园”。
不过在这里是看不到成片的沙漠的，想看沙漠的朋友就不用专程过来了。如果在河西走廊想看沙漠，可以走金昌往内蒙巴丹吉林沙漠，那里有世界上海拔最高的沙山，号称沙漠中的珠穆朗玛峰。或者在金昌边缘有个叫做九棵树的地方，沙漠也是比较漂亮。
当然武威还有一个著名的地方，在《河西走廊》的纪录片里提及过，是，也称凉州石窟，别名凉州大佛窟，由凉州著名高僧昙曜开凿。始建于东晋十六国时期的北凉，经北魏、北周、隋、唐、吐蕃、宋、西夏、元、明、清、民都有修缮，距今约有1600年的历史。凉州石窟是中国开凿最早的石窟，是云冈石窟、龙门石窟的源头，在中国佛教史上占有重要的地位，故被喻为“石窟鼻祖”。可惜我还没有去过，就没有照片，但是因为非常出名，这是在业界中出名，但是在当地好像知名度也不是很高，或者是大西北的石窟太多了吧，人们习以为常了。下次来，一定要过去看看。
离开武威后前往甘肃的核心金城兰州看看黄河，然后要抵达今日的重点站伏羲故里天水。
兰州只是路过而已，到兰州不是为了吃碗兰州牛肉面，而是要看看中华民族的母亲河，黄河。这条承载着中华文明发展史的母亲河，她的伟大和意义不言而喻，过去有句俗话，不到长城非好汉，不到黄河心不死。今天到了黄河，当然还要继续前行。
这次是第二次自驾来到天水，上次还是2015年的初年阶段。上次来到天水由于赶路，错过了进入伏羲庙的时间，一直是为遗憾，这次要把遗憾弥补了。
天水历史悠久，是秦人、秦早期文化的发祥地，有3000多年的文字记载史和2700多年的建城史，公元前688年秦国在此设立了邽县和冀县，是中国历史上建城设县最早的地方。
这里亦是中华人文始祖伏羲故里，也可以说中华文明发源地之一，历史意义非同一般，这里每年举办的公祭伏羲大典吸引全世界的华人以及很多重要人物前来拜祭。
伏羲庙原名太昊宫，俗称人宗庙，地址位于甘肃省天水市秦州区西关伏羲路。庙始建于明成化十九年至二十年间（1483——1484年），前后历经九次重修，形成规模宏大的建筑群。天水伏羲庙 ，是目前中国规模最宏大、保存最完整的纪念上古"三皇"之一伏羲氏的明代建筑群。
为什么一定要来伏羲庙参观呢，不为别的，只因为伏羲是中华民族的人文始祖，可以说就是中华民族的正牌老祖先，你作为华夏的子孙后代到这里这里不来祭拜自己的祖先是说不过去的，个人认为身为中国人这可比你进了多少各类型的庙，拜了多少神佛鬼怪都要有意义的多。
伏羲，华夏民族人文先始，三皇之一，亦是与女娲同为福佑社稷之正神。楚帛书记载其为创世神，是中国最早的有文献记载的创世神。风姓，又名宓羲、庖牺、包牺、伏戏，亦称牺皇、皇羲、史记中称伏牺，在后世与太昊、青帝等诸神合并，在后世被朝廷官方称为“太昊伏羲氏”，亦有青帝太昊伏羲（即东方上帝）一说。燧人氏之子，生于成纪，定都在陈地。
所处时代约为旧石器时代中晚期。伏羲是古代传说中的中华民族人文始祖，是中国古籍中记载的最早的王，是中国医药鼻祖之一。
相传伏羲人首蛇身，与女娲兄妹相婚，生儿育女。他根据天地万物的变化，发明创造了占卜八卦，创造文字结束了“结绳记事”的历史。他又结绳为网，用来捕鸟打猎，并教会了人们渔猎的方法，发明了瑟，创作了曲子。伏羲称王一百一十一年以后去世，留下了大量关于伏羲的神话传说。
14终章：回程——陕西-四川-重庆-贵州-广西
抵达天水后，我这次旅程中的后一段大西北甘肃河西走廊之行算是结束了，整个行程也算是圆满完成，其实原计划还要去敦煌的，开始计划从西宁折返格尔木去到敦煌，再从敦煌经过嘉峪关、酒泉、张掖一路行来，但是途中由于买不到敦煌莫高窟的票，于是就走了捷径，因为你去敦煌不去莫高窟就等同于没去。不过留有些遗憾其实是比较好的事情，这样就给你了下次再到这里的一个借口，看来下次目的就是新疆和内蒙了，没有走到的地方会一一弥补的。生活总是要不断前进，总有各种问题的出现，会不断打乱你的计划，会不让你做到十全十美。其实这样的生活也是一种乐趣，因为会给你前进的道路上带来更多的惊喜。
中午离开天水后，如果不出意外，我们会在下午的五点左右抵达我在西安的堂姐家里，然后计划在古都逗留一日，后天前往四川，再行至重庆，过贵阳回到南宁。可是如同我前面所说，生活不会让你事事顺心如意。
在进入陕西境内的时候，高速不知道出了什么问题，所有车辆都被下高速走在一个叫做连天线的二级路上，然后雨一直下，车走在乡间的小路上，也是惬意。但是沿着连天线在快接近宝鸡时的一个隧道前，开始堵车了。开始以为是隧道内发生交通事故了，在堵了一个小时多无果的情况，下车步行到隧道内打听消息得知，原来是前方下大雨把前方的路冲垮了，从早上就堵到现在了。然后各种的百度、高德进行新的线路替换，但是无奈的发现，这次堵车的地方是去西安的唯一道路，除非绕过前方隧道，或者回去上高速，但是两者都无法通过的。要么只能继续等下去。但是人生总要在某些时刻做有决断，我的决定是不等了，不去西安了，直接前往。
深夜再次抵达四川境内，今天的行程比较无奈，我们中午十一点半从天水出发前往西安，中途遇到堵车折返前往广元，在下午六点整的时间，再次回到天水市，真没想到去广元还要回到回到天水。从天水到广元还要六个小时的行程，虽然此时继续留住天水休息比较好，但是我觉得这半天走的太不顺心了，于是乎一鼓作气继续前行。
广元市自古为入川的重要通道，是苴国故地，入蜀要塞，三国重镇，广元有着深厚的文化底蕴，特别是璀璨的红色基因代代相传。广元是先秦古栈道文化和中国蜀道文化的集中展现地、三国历史文化核心走廊、中国历史上唯一女皇帝武则天的出生地。广元最出名的景点是，但是回程上的时间有限，就来到了和武则天颇有渊源的这里。
世界文化遗产预备名单中国蜀道金牛道已经有二千多年的历史，来到可以看到一小段，足矣。
离开后就直接离开广元，前往中国四大古城之一南充的。
中国四大古城是指安徽徽州古城、四川、山西平遥古城、云南丽江古城。这四个古城中知名度最高的肯定是丽江了，相对而言，则显得那么低调，甚至有些沉寂。
有、、、、观音寺、、、川北道贡院等8处全国重点文物保护单位；有邵家湾墓群、文笔塔、石室观摩崖造像、雷神洞摩崖造像、牛王洞摩崖造像、红四方面军总政治部旧址、等22处省级文物保护单位。
对于的记忆，大概首先知道这里是三国张飞的大本营，张飞在蜀国期间任巴西太守在这里驻军很久时间，因为张飞知道了阆中。
漫步在阆中古镇，没有人来人往的喧嚣，没有眼花缭乱的小吃美食，一切都显得那么平静与安逸，喜欢凑热闹的人估计是不会喜欢这里的。这里给你的感觉就是这是一个适合生活的小镇，充满着古朴的气息，但又平平淡淡，如果你不知道这里的千年文化传承的化， 来到这里只觉得来到一个世俗小镇，人们在这里都是正常的生活，而不是被各种商业气息所充斥。
这个地方的文化需要细细品味的，最好有导游或者熟悉这里典故的人带着。对于这种地方，爱则爱之，弃者弃之。总之是一个另类的与众不同的古镇。
至于阆中的特产，我见到最多的就是各类的醋了，似乎到了“醋乡”。
离开阆中后，我们走到今日的重点站重庆。
洪崖洞已经是第二次来到这里，依然是人潮入流，开车路过这里车速比步行还慢，不过正好慢慢欣赏夜景。来到重庆必到之地洪崖洞。洪崖洞，原名洪崖门，是古重庆城门之一，位于重庆市渝中区解放碑沧白路，地处长江、嘉陵江两江交汇的滨江地带。这里的建筑类似于我们少时看到的千与千寻的场景，是很多网红的来重庆必到的打卡地之一。
都说重庆是一个魔幻城市，她的魔幻来自于山城独特的地形，在这里总又数不清的台阶，总有让你搞不清楚一楼到底是在哪里，为什么从几楼出去都是街道，放眼望去高低错落一个天然的立体感十足的城市，尤其到了夜晚，这里灯光四射，斑驳绚烂，美不胜收。
重庆的夜景是我见到众多大城市中，也可以说是数一数二的。来到重庆一定要从朝天门做一躺游轮，真切感受重庆的夜之魔幻。
以上二图是我前几年第一来重庆，在飞机上拍的夜景，不同的角度，带给你不同的震撼。
磁器口古镇蕴含丰富的巴渝文化、宗教文化、沙磁文化、红岩文化和民间文化，各具特色。一条石板路，千年磁器口，是重庆古城的缩影和象征，被赞誉为“小重庆”。来到这里同样是古镇与昨日在阆中古镇的真是人流量的天壤之别，漫漫的人流让你慢慢挤着走吧，但是大多数国人就是好这口。
重庆这座城市的看点非常多，来到这里不用着急一次玩够，这里本来就是一个慢节奏的地方，慢慢游玩，多留些遗憾，给你下次来这里更多的理由。
最终于2019年8月29日，历时共计29天时间，我们再次回到广西南宁。这次旅行，途径9个省1个直辖市，37个城市（包括县城），环游了大香格里拉区域（云南-西藏-川西三角地带），走了大西北河西走廊沿线，共计行程1万多公里，耗时近1个月时间。以上的都是本次游历的图文记录，虽然是流水账式的记录，文笔一般，但是都是自己的一路行来的点点滴滴，更重要的也是给自己这次旅行做一个汇总与记录，便于以后的回忆，当然也希望自己的游记对于喜欢旅游、也计划相同路线的朋友们有些帮助和参考，希望结识更多志同道合的朋友们，以后有机会共同行走于江湖！
本人是西北人，来到广西近二十年了，广西的山水也是让人流连忘返，最终让我扎根在这个诗情画意的地方。
人生每一个阶段的终点都是另一个新行程的起点，如此往复，直至生命的尽头。生命不息，前行不止，历时的长河浩浩汤汤，每一个人行在长河中乘风破浪，有的淹没了，有的抵达他的终点，不同的目标决定了不同的人生。
希望能再次相望于江湖，醉情山水间。
西藏是一个神奇的地方，不同人一路行过，都有不一样的感悟。重点是体验在路上的过程，西藏行不一定要确定到什么终点而结束，路上的每一个过程，每一个经历，每一次感悟就是在西藏之行的意义了。你要是真的喜欢，准备一下，在合适的时间开始上路吧。或许有一天我们还能结伴前行。
很多朋友私信很多问题，我最终想说的是，再多的计划准备，不如一次真正的身体力行。
