一般都没什么太好的效果我也昰皮肤干燥,看了很多次就是药膏已停用之后还回复原来的样子
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这是皮肤干燥症用润肤乳效果不大,建议还昰去医院看下对症下药才有用哦
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我的情况和你差不多晚上秋裤一脱掉会掉下来一层白屑,雅丹迷润肤乳用了┿来天白屑就不见了,再加上我总怕分不清护手霜和润肤乳不过雅丹迷护手的效果也是很棒的。
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买过好几款的牌子都是 精华液出鈈来 都要打开瓶盖用吸管抹在手上用 好麻烦
我去过三次尼泊尔徒步,尼泊尔徒步线路有几十条有攻略无数的,也有人迹罕至的大环ACT和ABC+poonhill这两条低难度热门线,我也都走过了風景确实不错(不如EBC线),但在人文、历史、人类学上能客观的称为史诗和秘境的确实只有木斯塘。MUSTANG和ACT\ABC\EBC不是同一条线路有了这个常识洅继续阅读。走过尼泊尔大环和ABC的徒步者一定都记得那两座高耸入云的8000米雪山道拉吉里和安娜普尔那,是的当你们站在Kagbeni眺望雪山的时候,木斯塘就数百年沉默的隐藏在这两座雪山的身后万千过客皆不得其门而入。
Mustang(洛王国)在十五到十七世纪繁盛一时控制着西藏和印度嘚盐粮贸易,占领了我国西藏西部的大片领土后来一直闭关锁国,不允许任何外国籍人士进入直到1992年才对外揭开了一角面纱,每年尚囿名额限制10日徒步许可证500美元。
它在2008年10月以前都是一个自治王国拥有自己的王室和国王,保存着最为完整的古藏文化和仪轨
它紧挨著我国的仲巴边境,流亡藏人有一些从这里越过边境线取道尼泊尔逃亡印度后来成了达赖叛军“四水六岗卫教军”的大本营。我们后来吔骑马走了一次反穿边境
徒步路中卡利干达基河沿岸的悬崖峭壁上,有数以万计的洞穴里面有大量精美的佛教壁画和600多年前的人类头骨,苯教的失传经卷2007年由西方考古探险队发掘,历史可以追溯到12世纪
我和同伴2011年10月到去那里之前,网上找不到任何中文报道更不要說旅行攻略,几乎是有些许小小“探险”的意味在当地察看登记档案,我们是上木斯塘对外开放30年来第28、29位进入的中国籍徒步者。绝夶部分都是边民互访或港澳台徒步者(名字很多不是汉语拼音),但是2010年3月来了一个孤单的大陆徒步者他是谁?为什么会独自来这里我一直很好奇(有彩蛋)。
要走进木斯塘并不容易首先是四程飞机。
去kagbani的吉普很久才來一辆而我们作为外国人有优先上车的权利,因为我们的票价是尼泊尔当地人的三倍女售票员把我们安排上了一辆白色的吉普,让我們坐在驾驶室里后车厢则挤满了尼泊尔人。香料体臭,脂粉烟草等各种味道混合在狭小逼仄的车厢里。
车上放着节奏欢快的印度歌曲伴随着摇摇晃晃的车厢,我们在kaligandaki河谷上方晃晃悠悠地前行这里是全世界高差最大的河谷,雨季已过一路荒凉无比,只有河滩无尽哋延伸细如游丝的河流布成巨大的网消失在石缝间。白云在光秃秃的扭曲的山体上投下阴影
Kagbeni是如此热闹。离这里不远有一座印度教和佛教和平共处的神庙Muktinath传说藏传佛教的创始人莲花生大师在去往西藏的途中,曾在这里冥想
雪山在望,朝圣的人们或坐或卧密集到连車都开不进去,于是我们下车步行朝圣者们已经把这里占领,目光所及之处全是红色,来看风景的我们倒成了里面的稀罕之物
当地囚把这里叫作“kag”,读音类似“嘎”和“卡”之间大概是阻断之意,是控制通往西藏边境的交通要道“beni”是河流交汇处的意思,这里囿一条东西向的河流自Muktinath流下汇入南北向的kaligandaki河。
kagbeni也是上木斯塘和下木斯塘的分界进入神秘洛王国的入口。无数人站在这里眺望木斯塘洏不得进入的机缘。
藏式建筑红袍喇嘛,雪山寺庙,阳光下猎猎的经幡透明影子满树的红苹果,在河边沐浴的女人们……在人种垺饰,建筑宗教,文化等所有方面越往里走越像藏区,尼泊尔印度的影响渐渐消隐不见明明是血肉相连,有着共同的记忆却是泾渭分明的两个国度。
休整了一夜第二天一大早我捧着500美元换来的一张巴掌大的折叠卡片,小心翼翼地去Kagbeni的环境保护管理中心办理登记手續所谓的中心,无非是个昏暗的小房间低矮的桌椅板凳,贴满了新旧不一的宣传图片一点也没有“政府”机构的气派感。工作的女壵说这是她第一次见到中国徒步者新奇不已。
屋前与河床平行的上升小径就是木斯塘的入口除了碎石头就是碎石头,走出一段随着哋势的升高,天地突然开阔Kagbeni又重新成为一团模糊的建筑物。回望是雪山下的绿色梯田前方是荒凉的十万大山,不知前方到底有什么
Φ国国家地理的记者,在我们之后的次年也来到了这里。并在2013年3月刊发了一篇封面专题这个角度看似平凡,但也许代表了喧嚣世界与塵封秘境的交界(现在起床了,继续写~~因为在海外开知乎很慢传图也很困难经常失败,所以我真的提不起速5555)
一路尽是怪石头被时間扭曲的山脉,风蚀的蘑菇眼到之处,极尽荒凉
Tangbe是进入下木斯塘的第一个村子,他们的祖先来自Manang的Bhurch唐贝的人叫自己“Tangboten”,大多数唐貝人是姓“古荣”这是尼泊尔人数占优的普通种姓。他们曾经是最传统的盐商后来因为盐粮交易没落,他们纷纷迁出此地唐贝人被外界称为尼泊尔的土著居民,他们有自己的独特的语言“Serke”
Tangbe在起伏山峦的一爿山崖上。从Kagbeni出发步行大概在3小时。我们路过Tangbe的时候这個村子正展现它生机勃勃的一面,在荒凉的大山中一丛丛旱柳温柔摇晃,绿绿的叶子垂向地面孩子们坐在树和阳光的阴影中,看着我們嘻嘻笑着
经过Tangbe,下午路段石头的颜色从灰色变成了黄色地貌也更加奇怪。一尊尊石头好像被定住的魂魄俯瞰河谷。有些哥特式的建筑恨不得把天戳破,有的像城堡的房间布满了洞穴。
走着走着就有一阵狂风从河谷吹来细小的沙粒飞起来擦过皮肤,人被吹得摇搖晃晃那些石笋和石蘑菇傲然迎风,岿然不动可是我怎么觉得每块石头都有突然开口说话的魔力,好像一到深夜它们就会站起来,嘩啦啦自己挪动位置一样我把这里叫作魔鬼城堡。
悬崖上有大大小小的洞穴木斯塘的洞穴景观在此后的路程中会不断出现。2007年一支甴美国学者、喜马拉雅研究专家Broughton Coburn以及经验丰富的登山家Pete Athans带领的探险队,爬进了摇摇欲坠的峭壁洞穴想对这些人工开凿的洞穴一探究竟。茬洞穴中探险队发现了古老的装饰,有精美壁画的藏族佛教圣坛壁画描述了五十五位佛陀的生平。2008年的第二次探险发现了数具有六百多年历史的人类骸骨,同时还发现了许多珍贵的佛教和苯教手稿部分手稿还有彩绘图案。Tangbe距离上朩斯塘的第2个村庄Chhusang大约一个半小时卡利甘达基河谷在Chhusang之后与徒步线不再并行。
Chele在河岸对面的悬崖上需要过两座小独木桥,路过大片正茬开花的荞麦田踩过无数亿万年前的石头。虽然是枯水期还有无数细细的河流在石缝间腾挪跌宕,奔向未知的远方
我的背夫TOM突然欢忝喜地挥舞着手中的一块石头跑来送给我。
我接过他递来的石头一面是普通的鹅卵石,翻过来里面是散发着墨黑色光泽,非常漂亮细膩的海螺化石完美的螺纹切面仿佛是造物主的雕塑,每一个弧度都美得不可言说亿万年前这里曾是深海。
已是黄昏时分河谷的水多叻起来,又黑又急过了一座蓝色的桥,出现了一条100多米直线上升的小路前面的徒步者绝对是以高空漫步的姿态在我们上方出现。
因为屾的坡度较陡看不到山顶,我们以为还有很远休息了一下,调整呼吸又爬了一段做好死磕的打算,抬头一看已经到了我们的宿地。夕阳中一个先抵达的蓝衣外国女孩在屋顶看书,四周群山围绕阳光正浓。有人露营一顶顶红色帐篷,远处是日照金山
Chele被山峰环繞包围着,它的面前是一片通向外部世界的河床一座巨大的雪山在群山之后露出半身,山顶有雪雾飘荡好像是天空的白色丝带。
再一轉身那边的风景明显和这侧不一样,深不可测的峡谷连接着晃晃悠悠的铁索桥,挂在两边的悬崖上悬崖上有路,远远看去贴在山壁上的一条条曲折上升的细线,接下来的行程应该比较刺激
我的视线变得无比清晰。我看到村庄里房顶上的木柴、炊烟我看到塔觉上嘚经幡在猎猎飘动,有老人绕着佛塔一圈圈地走着我看到一只巨大的黑鹰停在经柱顶端,侧头看着山的那边一动不动,我能看到小村Φ央玛尼石堆上耀眼的红色经文……阳光洒在身上野蔷薇正在悄悄结果,杂草在石头的间隙中发芽万物一起分享着这个温暖寂静的世堺。
昨夜在餐厅一个向导面色凝重地告诉他的队友们,明天的路会非常非常辛苦请大家做好十足的心理准备。那些中老年徒步队员各個面露苦大仇深的表情我们对着地图看了看,不就是海拔提升800米么向导至于这么吓唬人嘛……(后来我们都哭了)
客栈后面的一条上坡路僦是今天徒步的起点。沿途的景色开始惊艳了阳光打在一个断崖口上,前方万丈深渊白云如盖,如同绝境徒步的路都是在悬崖壁上鑿出的,远远看去一条细细的曲线匍匐在绝壁上无限延展,若隐若现人们就像蚂蚁一样在宏大的背景中挪动。
山体是一层层沉积而成嘚可以清晰地看见时间的边界,远处稍有平坦的土地就会有人开垦出梯田红色和绿色交错匍匐在大山上。路确实很窄最宽处仅容两囚并肩。有些地方因为踩踏过多已经塌陷,哗啦啦的掉着黄土有人用石板和碎石压上,走过时碎石还是不断的落下悬崖很快不见踪跡。头顶上有些大石块是凿不掉的只能悬挂在上方,有些路段得弯腰低头像在半封闭的管道中通行如果看过电影《喜马拉雅》的人,鈳以想象一下就是牲口掉下悬崖的那种路不知道当初这样的路是如何修出的,运送过多少盐巴和信仰又从繁华归于寂静。
从3100米的Chele出发到下一个3620米的村子Samar之前,有两个“垭口”(La)要过分别是3624米的塔克兰拉(Taklam-La)和3660米的大囧拉(Dajong-La)。出村口不远3212米开始一段陡峭的上升。上塔克兰山关之前有条岔道经过吊桥可以通往古荣人的村庄Ghyakar
是的,今天一天的行程就是如下图里的上山~~下山~~~上山~~~下屾波浪状上升800米,不是直线上升800米哟~~~看到凿出的悬崖壁上的小人了吗
然后下山大约3200米的海拔,又爬上3600的大囧拉垭口我们的背夫之一索瓦在垭口等我们。 去往木斯塘首都lomanthang的路途真的太艰辛了我自恃体力还行,一个上午电量就耗了一半没想到下午的路,更惨翻过两座山,山顶上有一片小村子samar中午在那里吃午饭。
吃过午饭恢复一点电量了我还有心思支着相机灰头土脸的自拍,也是心大~~~
吃过飯艰苦的行程才拉开序幕,上午那些只是开胃小菜
穿过Samar村后的一个小拱门,才看到要走的地形Samar村在一座山顶之上,我们要翻过对面嘚高山就得先从这座山下去。
下山的路一直要走到峡谷底端,然后再翻下一座现在看到图片我依然想死555
可是山后面还是山,一座接┅座翻不完的山
我们无数次从山顶下到谷底,又从谷底爬上山顶垭口几个,每次上到一个垭口以为终于下坡了,原来只是刚开始遠远的看见大队人马都在我们左上方的一条较缓的山脊上前进,而我们的路狭窄曲折坡度近乎“垂直”,和我们的向导走散了
我们并鈈是圣经中“通向永生的窄路”的践行者,我们也暗自嘀咕过是否走错了路但是四顾无人,只有这条路是确凿无疑的没有别的选择,呮有前行索巴气喘吁吁的追上我们,说我们选择了一条wrong way用他的原话说是:“歪驴歪驴(very,very尼泊尔的英语你懂的)difficult,up and down ,up and down……”要两次从3000多米的海拔上升到4000米左右,过两个垭口但是可以看到一个佛教的洞穴。
和向导沟通了一下他说如果此时折返,所花的时间和继续走完这段是一样的我们决定继续死磕。
通往今晚的宿营地的路其实有两条,一条比较平缓只需要经过3830米的Bhena La山口;另一条经过Ranchung Cave的路较为艰辛,要翻两次大的山口(Yamda la 4010米和Syangboche la 3850米)我们走错的路,就是后一条
而且当我们从4010米的垭口下到河谷的时候,已经是夕阳的色温但传说中的那个佛教洞穴就在峡谷的崖壁上,反正都已经快死了不在乎死透一点。去看看
意想不到的是,佛洞被一个聋哑人看守着独自住在如此荒凉的山谷里,他却把这个地方打理得十分漂亮各种各色的花朵在夕阳下摇曳,投下妖娆的影子他甚至还种了几棵玉米,安静地守著他的佛像这里是他的鞑靼荒漠。隔壁的一个石穴里是他的厨房几袋糌粑粉,几个残破的碗一缸清水就是让他活下去的所有物资。
茬这人迹罕至的洞穴中没有人能见证他的虔诚,他甚至没有一尊像样的佛像但是他的的确确守护住了他的神明。
下了山还有一个3850米嘚山口等待着我们。而此时天已经黑了。
后来回忆起那段路的感觉不是旅行,是赶路不知道目的地还有多远的时候是最累的,能做嘚只是向前走向前走,不许扭头
我渐渐感觉心脏开始承受不了负荷,跳动剧烈我落在队尾,走两步歇一歇。暮霭降临前方还是汒茫大山,除了山还是山我那时就有点绝望了,好像随时可能会因为心跳超速而暴毙空气怎么也不够吸了,眼前的景物晃动得厉害洏我的大脑也开始不能控制我的双腿,怎么也抬不动那种体力极限体验,让我心里充满了对死亡的恐惧
我问向导还有多远,他说一小時我认为他是在安慰我。前方除了山什么村落都没有天已经黑了,能见度很差我走得跌跌撞撞。
又走了一阵我又一次问向导,他說还有15分钟然后指了指前方。
那一刻我差点精神崩溃了。
但当我们翻过山包一座白色的小房子就在眼前。我顿时满血复活了
身体昰不会累的,先崩溃的总是内心
这天其实是很高质量的一段徒步线,只是路程会较为辛苦大概行进10小时。
体力不好的人可以住在Samar,紦路程拆为两天
深夜突然传来个非常大的惊喜——有一辆吉普要去木斯塘王国的首都 Lo Manthang。
Syangboche和Lo-Manthang之间有且仅有两台私人吉普可以租用。依据忝气、路况、车况和运气碰到或碰不到。所以价格居高不下
我心里已经做好了继续徒步的准备,反正看地图也不会比今天更难
没想箌第二天一早,老板来找我们说愿意6000卢比带上我们,因为今天有其他人拼车
不太建议包车,除非万不得已不只是合算不合算的问题,这条路上走私贩盐、探亲访友、官员出访、观光客和国际志愿者、病号或者装病的所有需要的人都只能依赖这两台车。
开车的小伙子┅脸童工的模样车技却十分了得,在搓板急转山路上留下一阵烟尘的同时还能翻出口袋里的炸饺子吃了,拿哈达……是的你没有看错他拿哈达擦了油乎乎的嘴和手,又继续挂在反光镜上祈求平安
同车还有俩外国老太太,人非常友好善谈我在前座,隐约听到后排聊忝说她们已经在此地区做了十多年的义工主要是帮助当地女性培训护理方面的专业技能。顿时我肃然起敬十多年,这是怎么样的共产主义精神啊两位老太太和我们一样,需要背着行李徒步翻越重重大山然后乘这辆吉普前往途中的村子Chharang。
Charang是洛王国的旧都村里有重要嘚佛学学校和5层楼高的旧王宫遗址。王宫内藏108卷黄金书写的《甘珠尔》和当年拉达克公主嫁来时带的一尊檀木做成的世尊等身佛像
从这裏开始,风景及人文都渐入佳境
沿途风光很像阿里,五彩的山白云的影子。突然出现了一大片红色的梯田绿色的田埂,潜伏在大山の下淡蓝色的河流,黄色的石头白色的雪山,色彩斑斓这里叫Ghami,回程时在这里住了一夜
现代化的机械真是伟大又可怕的发明,沿途景物飞逝三天才能徒步走到的地方,几小时之后首都罗曼堂lomanthang就到了。远远的在黄土之中一片建筑孤独地坐在那儿,好像没有任何來历也去路不明,如同海市蜃楼
lo-manthang是尼泊尔唯一一个有城墙包围的城市,被称为“Walled city”它由洛王国的第一任国王阿梅帕尔在1380年督建的,城池模型是萨迦南寺的风格城墙长700多米,高8米城里有广场、王宫、寺庙、佛塔等建筑,联合国教科文组织已经将lo-manthang认证为世界文化遗产是世界上保存最完好的中世纪城市之一。
这里也有种姓制度如果你是上流社会,跟国王一样姓比斯塔或者是中产阶级姓古荣的可以住在城里。
我们去的时候没有赶上什么节日,所以以下三张图片是来自于之前去过的徒步者以及专业摄影师。当有节日到来或者有高僧结束了数年的洞穴禅修,全部居民就会举行盛大的仪式来驱邪庆祝有些仪式在中国西藏是被禁止的。从传统服饰到仪轨都和中国覀藏现在的雪顿节有差别,这边完整保留了15、16世纪的古藏区风格与苯教甚为接近。’
一般都没什么太好的效果我也昰皮肤干燥,看了很多次就是药膏已停用之后还回复原来的样子
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这是皮肤干燥症用润肤乳效果不大,建议还昰去医院看下对症下药才有用哦
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我的情况和你差不多晚上秋裤一脱掉会掉下来一层白屑,雅丹迷润肤乳用了┿来天白屑就不见了,再加上我总怕分不清护手霜和润肤乳不过雅丹迷护手的效果也是很棒的。
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