我几乎是逼迫着自己去一个地方就写一次游记，可能因为年纪大了，终于知道自己的记忆是有限的。有些感情和经历，转瞬即逝，但如果记下来，就可以永远活在文字里。
我去过两次，中间相隔不到一年。第一次是去年9月份，和一个朋友一起去，一路都很自由。就算定了客栈忘了预约也没关系，直接换到对面的客栈去住。没有紧张的行程，晚上我会避开喧闹的四方街和酒吧，在各种弯弯曲曲的小径上散步。
我还记得那是秋天，夜晚的时候天气微凉。我一个人走在花岗岩铺成的岔路小径上，有的客栈门口点着红灯笼，在夜晚幽暗的灯光下，有一种别样的美感。晚上的时候，路旁河流的水位会上升，漫过路面。早起的人们会发现，路面已经被清洗的干干净净，不留一点污痕。
许多人说已经太过商业化，早已经没有了1996年地震后刚被发现时的淳朴民风和民俗。这一点我无法反驳，毕竟旅游业是当地的主要经济增长点，大研古城里几乎已经没有了当地的纳西族居民，全都换成了从全国各省来的商人，经营着客栈，银器，鲜花饼和玛咖店。鱼龙混杂，良莠不齐。
但是我去年9月碰到的客栈店主是一个很友善的姐姐。她来自，和她妈妈一起经营着这个小客栈。客栈是真的小，分为两层，只有四五间客房。二楼的客房在下大雨的时候还会漏雨，我住在一楼唯一的一间的客房里，避开了漏雨的烦恼。
隔壁是他们一家两口一只小狗的房间和厨房。房间外的天井里撑了一把大的遮阳伞当作开放式的客厅，院子里种满了花草，一角还有放着许多书和一个摇椅。晚上听着他们做饭和说话聊天的声音，我并不觉得吵闹，反而是想起了巴山夜雨的时候，和自己的家人在一起的温馨。常常是在这些声音的陪伴下，我自己安然入睡。
有阳光的时候，我会随手拿一本书坐在摇椅上看半天。后来我在书架上发现了几本佛经和有关因果的书籍，才发现发现店主的妈妈笃信佛教，于是我在帮她收晒床单的时候也经常和她聊聊佛教。
更多的时候是雨天，那时我就呆在房间里，因为是淡季，店里的旅客很少。店主姐姐会沏一壶茶，然后邀请我也去喝一杯，她的妈妈在旁边看一本佛经，小狗趴在椅子上睡懒觉。所有的花在细雨里都显得更加的清丽，这样一个上午就过去了。
当时我住在客栈那个房间的费用是80块，后来今年5月的时候我再去，住的是和府洲际和英迪格，价格贵了许多，档次高了许多。但并不是我故意矫情，我再也没有享受过当地那种悠闲的生活，每天回到五星级的酒店，只是在有五个枕头的大床上睡一觉，甚至住完几天我都只碰了床的一个角落。房间太大，晚上关了灯太黑，周围太安静，反而让我生出一种莫名的不安。
去年在古城里，我最喜欢去的不是热闹的和四方街。反而是几个当地的寺庙，古城里面保存完好的普贤寺和古城菜市场外不远的白马龙潭。
去普贤寺的时候，确实没有想到这个寺庙这么小，只有两进。寺庙里播放着经文唱诵，我在门口碰到了一个外国友人。我把手里的椰汁放在花坛边上，请他帮我照看一眼，他笑着答应了。我进去之后，分别拜了进门的佛和主殿的普贤。当时，普贤寺正在翻修，也正在筹集善款。主殿里只有一位法师，面容庄严，坐姿端正。他看到我拿了钱正准备放进功德箱，突然问我是否皈依，我答已经皈依。他又严肃的问是皈依在哪里，也许是他问的非常严肃端正，我心里不由得也肃穆起来，恭恭敬敬的回答是皈依在上宗下性大和尚名下。法师突然展颜一笑，说了几声好好好，然后又嘱咐我多做功德。我内心非常感激又觉自豪，向法师合掌鞠躬后就默默退出了主殿。
出了门后，那位外国友人还在尽心尽力我帮我照看那杯椰汁。感激之余我与他闲聊了几句，他以为听到的经文是寺院里的法师们的唱诵声音，我忍俊不禁，告知他其实是在循环播放录好的佛经，他恍然，自己也忍不住笑起来。后来晚上在又偶遇这位外国友人，双方都笑着打招呼，然后各自去往不同的方向。
白马龙潭比普贤寺大一些，很多喇嘛正在修缮禅房和佛像，我一一拜过各个殿后，就坐在石梯上发呆。阳光正好，池子里的鱼儿游来游去，安闲自在，寺院里非常静谧和谐。
我在那里坐了很久，后来突然来了一个带着帽子的年轻人，他的帽檐压得很低，看不清楚长相。估计他也注意到了我坐了很久，于是就跟我说明天寺院里有施粥的活动。尽管我没有开口问，他还是主动跟我讲了很多关于白马龙潭的历史。他自己是当地人，家就在白马龙潭旁边。他也拍了很多关于当地和白马龙潭的纪录片，都一一推荐给我。一直是他在说，我在认真的听，后来他要走的时候让我加了他的微信。我知道自己以后应该不会联系他，但还是加了他的微信，经常还能看到他发的关于白马龙潭的照片和四季的景色。
包括在的商业步行街，我和朋友在一家店铺的门口随手拍了一张多肉植物的照片。刚刚睡醒的店主大哥看到了我们，就邀请我们去楼上，以好茶好水招待，说起他在生意圈沉浮闯荡的经历。他可能是我人生中碰到的真正意义上的土豪，他的一系列经历听的我和小伙伴唏嘘感慨不已。加了微信之后，后来得知大哥离开了风花雪月的，又重新着手在生意场上翻云覆雨，起起伏伏。
客栈的店主姐姐，寺院里的法师，偶遇的外国友人，白马龙潭的年轻人，土豪大哥，他们一起构成了旅行非常重要的一部分。虽然不知道在以后的人生中是否还会再相见，但是偶遇，分别，回忆，正是旅行赋予我们最郑重的意义。
今年5月重回的时候，在繁忙的行程里面，我又去了一趟普贤寺。寺庙已经翻修好，但是那位法师却已经不见踪影，只留下慈悲的眼神落在我身上。因为行程太紧凑，居然没有时间去一趟白马龙潭，倒是有些遗憾。
今年去是因为公司组织培训，我也承担了一部分协调的工作，所以肯定没有去年9月的自由行轻松。因为公司的员工平均年龄是37岁，所以99%都是已婚人士，带着家属一起。我就成了那唯一的1%，一个人走在据说很虐单身狗的街头。
但这一次我去的关注点已经完全不同，这个季节植物生长的正好。我突然爱上了这些植物缓慢而又潜滋暗长的枝条，就像是街头茂盛的榕树，木府里的夜合欢和观音柳，路边随意倔强冒出来的小蓝花，火红的三角梅，格桑花，，月季，石榴，为这座古城带来了来自春天的温柔问候。

我见到每一户人家门口有不同的花，都要停下来拍照。门口的狗狗们似乎已经见惯了我这样貌不惊人的游客，连个眼神都懒得给，自顾自的在阳光下睡懒觉。大研古城本来也不大，20分钟已经足够把古城走完，一圈下来又见到了很多不认识的花木。

公司培训的前两天都在酒店的会议室里，直到第三天我们才被允许出去放风。第三天的行程是拉市海和。拉市海的主要活动就是骑马和划船，都是我喜欢的活动。去年9月去拉市海的时候，路边的果园里结满了雪桃，苹果和草莓，的水果产量很少，都集中在拉市海附近，而且因为光照充足，水果都非常甘甜。这次去就只能看到树木正在抽枝发叶，密密的一片林子。
我从小就爱骑马，可能是因为我刚满月的时候爸爸就带着我骑马照相，所以我儿有很特殊的感情。当然，勃朗宁夫人骑马摔断脊椎这个故事我从小就在《连环画报》上看过，所以我上马之前都会仔细检查皮带是否系紧，也从来不会自己纵马狂奔。其他同事都纷纷上马走了，我等在最后，却等来了最好的一匹马。它的毛发梳理的非常整齐，浑身色泽非常光亮，像是西域的汗血宝马一样。没有人牵着它，它也并不需要养马人牵，就带着我慢悠悠的走在往昔的茶马古道上。后来在山路上我无意中听到养马人说了一句slowly，还以为自己听错了，后来跟他聊过才发现他们都使用英语来驯马。于是我又像发现了一个秘密一样，自己就能说英语和马儿交流了。
密林里常能看到一串一串的白花，应该是杜鹃，开在无人经过的山道上，独自茂盛。就这样慢慢的走到山顶去俯瞰整个拉市海的全貌，大片的绿色和大片的湖泊，风景秀丽异常。
中午就在拉市海的农家院里吃了午饭，有当地居民自己腌制的甜点，农家火腿，蒸汽火锅，南瓜，鸡枞菌，牦牛奶糖，味道比古城里五星级酒店的餐厅好了许多。当地的农家院多半都是用石头建成，门口有的还修了牌匾，非常精致。墙上画着白族的神灵大鹏金翅鸟，院子里种着石榴和。吃饭的时候还在茂密的竹林后听到了古筝的声音，非常有隐居的气息。
下午去的时候，在车上睡醒了就在听导游介绍旁边。原来的名字叫做，后来当地人在江里发现了，所以就改名叫做。它处于和之间，隔了雪山，便有和。由北东去，汇集雅砻江、、嘉陵江，于是便有了长江。
“湍急的流经石鼓镇长江第一湾之后，忽然掉头北上，从和之间的夹缝中硬挤了过去，形成了世界上最壮观的大峡谷，峡谷中最窄的地方就是著名的景观，相传老虎可以蹬踩江中的一块巨石，跳过。”

如果不亲眼去证实，也许无法明白这短短的几行字中蕴含的力量如何。大巴行驶在去的路上，靠近峡谷一侧的落差很大，给人无形的压迫，对岸的山上有两条人工开凿的小径。一条是正在修的从到的公路和铁路，而另一条就是古代马帮经行的古道。古道之狭窄，只能容下一匹马通过，如果在古代遇到了一来一去两个方向相冲的马帮，只能互相比较谁的货物值钱，如果货物没有对方的值钱，那么这一队的马锅头就要将货物和马匹全部拱手让给对方。

这虽然残酷，但也是无可奈何之举。自古以来便是边陲之地，地形复杂。内陆想去的商人，必须在中转，将所有货物交给的纳西族马锅头带去，然后在等个一两年等着马帮把自己要的货物从运回来。
不管是在古代或现代，光是活着这一件事，就已经让很多人拼尽全力。
谷底的巨石都已经被河水冲击摩擦的非常光滑，就像是上好的玉石包浆。水流的力量之大，让我不禁驻足停留良久。我没有拍照，也许是因为拍出来的照片都不及眼睛看到的十分之一，只愿把这几分钟拿来好好听听河流的奔腾咆哮之声。

其实到了，离就不远了。去最好的季节是5月和9月，一个是满山的杜鹃花开始绽放的季节，一个是狼毒花变得火红的季节。的意思是心中的日月，也是因为希尔顿的《消失的地平线》让它名声大震，让许多人对这个名字抱着幻想，但其实，也许走到哪里都可以算。
最后一天走的景点很多，去了，看了印象，又到了蓝月谷，玉水寨，古城。但是我最喜欢的是在坐大巴时，在3000多米处看到的树林中的一树一树白杜鹃，的杜鹃种类非常多，甚至有一种黄色杜鹃还被移栽到了皇家园林。但是惜的是，一路大巴都不停留，从2800米的甘海子牦牛牧场直接把我们送到坐缆车的地点。所有的杜鹃都生长在3000米到4000米的海拔，在缆车上除了能看到笔直的雪松，冷杉和云杉，只能看到偶尔有几树白杜鹃和兰花点缀在黝黑的森林里，显得非常的清俏。坐缆车到了4500米的雪线时，路旁就只能看小朵如铃铛一样的兰花和蒲公英。雪山上的石灰岩与玄武岩映衬着积雪，黑白分明，黑白雪山，突然想起了两句歌词。
吞风吻雨葬落日未曾彷徨
欺山赶海践雪径也未绝望

在回程的路上，我一直致力于寻找白杜鹃，眼睛像是贴在车窗的玻璃上一样，舍不得移开。树林里的白杜鹃，悠闲吃草打盹的牦牛，我真正想看的就是这样一副画面。

下到3100米的时候，到了剧场去观赏《印象》，天气并不是非常好，剧场是露天的，以雪山为背景。虽然雪山被云遮了一大半，到也别有一番风情。我上一次来看过《千古情》，总体感觉良好，但是并不觉得惊艳。《印象》的演员都是当地的少数民族，400名男子，100名女子，100匹矮脚马。一开始演员们出来的时候，说的普通话并不标准，感觉更像是在唱山歌，各个少数民族的代表一一站起来向观众行礼。虽然天空不合时宜的下起了雨，但是当几十名汉子骑着马绕着剧场跑起来的时候，还是颇为振奋。对当地的少数民族，特别是纳西族来说就是神山。演员并不会因为自己曾经是农民而自卑，他们都有自己是大明星的自信，也相信他们供养的神灵和神山会庇佑他们。

中午在雪山上吃了牦牛火锅，窗外就是一片高尔夫球场。因为在雪山上空气含氧量少，所以打高尔夫时空气阻力小，所以用同样的力道挥杆，在雪山高尔夫球场上打出的距离比一般海拔上的距离远很多，爱找自信的人都喜欢来雪山打高尔夫。并且据说最近在开发的老君山景点游人还不多，喜欢清静的人倒是可以去试试。
下午去蓝月谷的时候，大家都去谷底的玉液湖、镜潭湖、蓝月湖和听涛湖拍照。因为河水中含有氯化物和铜离子，所以在阳光照射下，显得尤其的蓝和绿。

因为我是一个人活动，这时候就显出很多便利来，我离开蓝月谷，迅速的跑到了对面的山上。我看到了树丛里有一树白花，满心以为是杜鹃，就忍不住想去仔细看看。我就像是被屈原笔下的山鬼所吸引的孩子，一步步的走向了深山。蓝月谷里虽然有很多游人，但是没有一个人到这个林中来。林中草木茂盛，怪石嶙峋。我一个走着其实也有些心惊胆战，因为知道潮湿，在这种山林中更是蛇虫鼠蚁盛行，每走一步都非常小心，怕不小心惊扰到林中的动物。
并且导游也说过，的蛊毒并不是杜撰，而是真实存在的。她是纳西族，从小生活在，姓和。自从纳西土司被朱元璋赐汉姓“木”之后，纳西族的本地人又衍生出了几个汉族姓氏。姓“和”多半是农耕的下层阶级，姓“李”多半就是贵族的教书先生和账房先生。她说她母亲曾经中过蛇蛊，短短几天之内一下子瘦了十几斤，去医院也查不出病症，最后找到会解蛊的人才治好。这也是为什么本地人喜欢用银器，不仅是当地盛产雪花银，也是因为为了防止自家人被下蛊。
我心中对蛊毒也是颇为畏惧，但是生性喜欢花草植物，所以当时也没有顾忌，径直往山林中走去。走了白花树下，周围一片寂静，刚刚的游人鼎沸似乎都已经远去，只剩下风叶撞击的声音。黑黝黝的岩石，洁白脆弱的花瓣，行成强烈的对比。只是觉得天地之大，竟然只剩了我一个人，熙熙攘攘走过的牵手的情侣，也并非不羡慕他们，只是各有因缘，强求不来。
纳西族是一个少有的自身独特的文化被保存的非常完好的民族，包括象形文字，当地的语言，宗教仪式都还保存的很完整。我一直觉得文字也是有灵魂的，如果一个民族没有失去文字，就永远不会失去民族文化的本真。
玉水寨不仅是纳西土司避暑的地方，也是纳西族的祭祀圣地。里面供奉着许多写着愿望的风铃和纳西族的自然之神。我跟旁边的纳西导游讨论到他们的宗教与苯教非常相似，都是崇尚自然的力量。自然之神的造像也很像女娲，人身蛇尾，但是作为纳西族人，导游自然是否认了我的观点。我也不多言语，每个民族都有自己的信仰，信仰并不分高低。纳西族是由北方的羌族南下到一带而形成了自己的文化，也许他们的宗教信仰正是为了表达自己对于自然养育他们的感恩。

我这一生终将只有一个信仰，它陪伴我走过了许多曲折和困惑的时光，从未曾令我失望，我自己也觉得幸运非常。
最后一站是古城，许多人都说古城比大研古城好。其实主要是因为还有一些当地少数名族居住，古城边上就有当地居民的菜园和房屋，菜园旁边随手种着鲜艳的玫瑰和月季，非常具有生活气息。去年9月来的时候，游人很少，就连一向火爆的四方街都只有少见的几个游人，可以随意悠闲的在路上闲逛，也不怕嘈杂拥挤。今年去的时候正好是端午节，游人很多，但是一共就五条街道，我自己就是沿着栽满了花的两条街道走。
公司的好多同事都买了丝伯纳的按摩精油，红谷的皮具，润德祥的，花之缘的鲜花饼，印象庄园的小粒咖啡。我自己倒是什么都没有买，只是在百岁坊的银器店里给妈妈买了一只素圈银镯子，没有任何花纹装饰。大家都说百岁坊的银器太贵，千足金几乎都要23块一克，我买的镯子只有32g左右，甚至还不到一盎司，一盎司的银也才一百多块。但是这些我都不介意，古城里的商铺我都没法信任，百岁坊是当地的老铺子，价钱虽然贵，但质量却也是过关的。我现在终于自立了，也想像当年小时候父母对我一样，把最好的都给他们。旁边是公司的一对夫妇，丈夫挑了一只和我的一样镯子，含笑带在妻子手上。
古城里在下着雨，雨越下越密，我的伞扔在了大巴上，也没有穿防水外套。走在雨中倒也不着急，反正不管前面，后面都在下雨，没有地方可以躲。街上有五颜六色的伞，但是却不会有一把属于我，内心像是被扔了一块石子的湖泊，终于泛起了涟漪。不过涟漪很快四散开去，没有了痕迹。就像屋檐下滴下的雨，在阳光下了无痕迹。
写了这么多行散也神散的游记，更像是记录流水账。说一点有意思的事情，这次在吃的东西倒是都很有名族特色。第一天晚上我带着同事去了去年发现的心园小吃，价格实惠，性价比很高。是纳西族家庭式的餐馆，因为位置隐蔽，所以食客并不多，但是酒香不怕巷子深，还是有很多像我这样的回头客上门。他家厨房门口就挂着火腿，我最爱的无非就是金雀花炒鸡蛋，秋天的时候就再加一点秋葵。他家的特色菜有水性杨花，一种河里的水草，非常的润滑爽口。还有纳西烤肉，纳西火腿，腊排骨，厚实的烤肉下垫着薄荷叶，很有特色。当然还有青梅酒和玛咖酒，我自己不爱喝酒，但是爱喝酒的同事们当晚都是喝醉了出门的，所以看来酒也不错。
期间还吃过黑龙潭公园旁边的金生餐厅，主要是滇菜和火锅，味道倒是不记得特别出众了。金生旁边的大成轩花园餐厅以吃三文鱼著名，其实严格意义上来说应该是从国外引进的鳟鱼。不知道为什么一想到鳟鱼，总会想到小学音乐课本上的舒伯特。鳟鱼对水质和水温要求非常高，所以味道估计也比较鲜美。一般的做法是一鱼三吃，鱼肉刺身，鱼皮油炸，鱼骨做汤。我自己对生鱼片和吃鱼都不是非常感兴趣，但是同事们的反馈很好，餐厅其他的菜，包括鸡豆凉粉等味道都不错。
当然我自己最爱的一顿晚宴是在太和园，那里远离市区，周围就是麦田和玉米地，在去机场的高速公路旁边。我们去的是时候是傍晚，的黑夜降临的很晚，夕阳还剩一点红，太和园门口的灯笼已经被点亮，在夕阳中有一种旅客归家的感觉。
这座院子的主人是导游的一个朋友，院子很大，里面的树木茂盛，夜合欢含苞待放，装修也是古典和现代交融，非常精致。我们就坐在池塘旁边的院子里吃饭，厨师们都穿着雪白的厨师服在一旁为我们烤香猪肉。我一向是喜欢环境多过食物，并且非常喜欢露天的宴席。大家都在吃喝敬酒的时候，我自己跑到了旁边院子的阁楼上，那里的视野很远，可以看到夕阳在一片绿色的玉米地里慢慢落下去。院子里还有秋千，就像小时候一样，我自己坐了很久的秋千，非常喜欢那种安静而又温和的傍晚。
写了这么长，却不知道要如何结尾。就像是人生中许多事开始时心有豪情壮志，一番努力到头却发现原来真正的高兴和幸福只有那么一瞬间，更多的时候是在途中跋涉的艰辛和等待。
其实我在旅途中想的最多的是王维的《辛夷坞》：
木末芙蓉花，山中发红萼。
涧户寂无人，纷纷开且落。
芙蓉虽美，但是转瞬就从秀发变为零落。时光不留痕迹，徒留人感慨。明日又乘风，任意东西。