各个朝代服装的特点？_百度知道
各个朝代服装的特点？
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汉族妇女服饰，以衫裙为主。明代服饰突出的特点是前襟的纽扣代替几千年的带结，高跟装在鞋底中心。二，长至地面掩住旗鞋，在裙幅下边一二寸的位置绣花边，宽袖窄袖，腰身也收紧，以表现出婉转，衣裙比例明显倒置，没有任何装饰、马甲、西装、近代时期的服装旗袍是近代中国妇女服饰的最大特点。腰部束以“抱腰” 或“腰袱”，款式更加合体，旗袍的长度开始缩短，妆饰富丽堂皇。搭配的服饰还有大衣、鞋子和男子无多大的差别，着木底鞋、围巾，后被称为“百家衣”，并且用衣带来装饰，拖地长裙，腰间还扎以绸带（或岁）。男子服装以袍为主，通体长。襦衫广袖。明代女装还有一种典型服式、“百叠”裙、耳环：短衣），头上也只是挽一个简单的发髻，袖口比唐朝稍小、魏晋南北朝时期的服装这一时期的女子。因此当时女子还盛行胡服打扮。长袍外面多加马甲，皆从其便、戒指等。女子以上衣下裙为常服，女装男装，其造型雍容华贵、宋朝时期的服装宋代妇女的服装，形似马蹄者为“马蹄底”，是唐朝时期的现象。服装多用大袖，其中以背子最具特色。从思想上确定了明代服饰要恢复和体现汉官的威仪，裙子较修长，镶滚绣彩是清代女子衣服装饰的一大特色、辽金元时期的服装六。纽扣的使用体现着时代的进步、秦汉时期的服装秦汉时期的服饰文化就女性的服饰较为古朴，是历代的佼佼者、 拖地长裙，也叫旗袍，女子以深衣为尚，旗袍开始趋于简便，即用各色碎布拼接起来的“水田衣”，受欧美服装的影响，与唐代女装相比、带等饰物，更体现出妇女的秀美身姿。四，另佩有胸花。妇女常服的下裳时兴“千褶”，是中国服饰史中最为精彩的篇章、手套等。 三、舒展，并配有绶环垂下、手镯。八。旗袍本是满族妇女的服装。满族妇女的便服一般为长袍，形似花盆的为“花盆底”。到了30年代，加上高跟皮鞋的衬托，衣服。唐代女性着装极其自由。也是中国古代女子着装最为大胆的一种，由上衣短下裳长变为上衣长露裙短的特色，也叫坎肩。凡穿旗服，以显示“曲线美”，到达20年代末，也以此为贵。明代女服以修长为美、披风、披肩。“美”入民家是明代服饰文化最为突出的特色和引人注目的社会风尚 七，身上没有巾，大多穿着广袖短襦（如、隋唐时期的服装唐朝的女装，40年代起。五，给人以飘然若仙之感、清朝时期的服装清朝以满服为主，是宋代男女皆穿、别针，华服胡服、明朝时期的服装明代服饰是中国历史上“汉官威仪”的集大成者，旗袍在妇女中盛行
.东周男子服饰之一
东周男子服饰 矩领窄袖长衣展示图。周代服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松。衣袖有大小两式，领子通用矩领，如图所示的样式。这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。本图所系的为绅带。
2.商周贵族服饰
商周贵族服饰 窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。（根据出土玉人服饰复原绘制）
3.战国妇女服饰之一
战国妇女的曲裾深衣 曲裾袍服展示图（参考出土帛画复原绘制）。曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
4.战国妇女服饰之二
战国时期中山国妇女的服饰 插笄、穿短衣长裙的妇女（河北平山三汲出土中山国玉人）及窄袖短衣、方格纹长裙穿戴展示图（根据出土玉人服饰复原绘制）。中山国是战国中期中原地区的一个由白狄族建立的少数民族诸侯国。图中展示的玉人服饰，上穿紧身窄袖衣，下穿方格花纹裙，在当时具有代表性。人物头上的卷型发饰，形似牛角，可能是中原地区流行的笄饰。
5.楚国贵妇服饰
楚国贵妇的直裾单衣 绣罗单衣及刺绣纹样（湖北江陵马砖一号楚墓出土实物）。楚墓出土的战国中期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十余件，为目前所见的最早的实物。从实物来看，锦袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。
6.汉代官吏袍服
汉代官吏袍服 灰地菱纹袍服图。秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。从出土的壁画、陶俑、石刻来看，这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的内衣。文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴进贤冠。按汉代习俗，文冠奏事，一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。
7.汉代男子曲裾）
汉代男子的曲裾深衣 曲裾深衣穿戴展示图（根据陕西咸阳出陶俑复原绘制）。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。本图正是这种曲裾服饰。
8.汉代妇女曲裾之一
汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式为曲裾深衣，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。另外，汉代宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。本图为汉代宽袖绕襟深衣图（参考湖南马王堆一号汉墓出土帛画复原绘制）。
9.汉代妇女曲裾之二
汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式为曲裾深衣，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。本图为汉代窄袖绕襟深衣图（参考湖北云梦大坟头一号汉墓出土木俑复原绘制）。
10.汉代妇女的襦裙
汉代妇女的襦裙 汉代妇女的襦裙图（参考甘肃武威磨咀子汉墓及湖南长沙马王堆汉墓出土实物复原绘制）。上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。可惜由于年代久远，这套服饰在出土时已经粉化。本图展示的襦裙样式，即根据该墓发掘时的形象记录复原绘制而成。采用的纹样，主要依据新疆民丰出土的“长乐明光锦”及长沙马王堆汉墓出土的“豹首纹锦等。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
11.魏晋笼冠大袖衫
魏晋南北朝笼冠大袖衫 魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。笼冠的形象与北朝墓葬中出土的图象略同，然而时间却比其他资料要早，可见笼冠并非出自胡俗，而是先在中原地区流行以后，才逐渐传到北方，成为北朝时期的主要冠式之一。本图为大袖宽衫展示图及漆纱笼冠。
12.魏晋妇女衫裙之一
魏晋南北朝时期的妇女的衫裙 魏晋时期的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）
13.魏晋妇女衫裙之二
魏晋南北朝时期妇女的衫裙 图为穿大袖衫、间色条纹裙的贵妇、侍从（敦煌莫高窟壁画）及大袖衫、间色裙穿戴展示图（根据敦煌莫高窟供养人壁画复原绘制）。在敦煌莫高窟甬道的两侧及佛教故事的下方，往往有一行行排列整齐的男女，小的仅有数寸，高的竟达几尺。他们中间有权势显赫的官吏，也有普通的平民百姓。这些人物，都为修造洞窟出过资金，他们把自己的形象画在壁上，表示该窟的菩萨佛像都由他们供养，所以被称为窟主，也被称为供养人。很多供养人的身旁都附有题记，写明年代、职衔、排行及姓氏等等。本图所绘的服饰，在当时带有普遍性，河南洛阳等地出土的陶塑妇女，也穿这类服装。其特点是：对襟、束腰，衣袖宽大，袖口缀有一块不同颜色的贴袖。下着条纹间色裙。当时妇女的下裳，除穿间色裙外，还有其他裙饰。晋人《东宫旧事》记太子之妃服装，有绛纱复裙、丹碧纱纹双裙、丹纱杯文罗裙等名色。可见女裙的制作已很精致，质料颜色也各不相同。
14.魏晋杂裾垂髾服一
魏晋南北朝时期的杂裾垂髾服 魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“髾”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。本图为杂裾垂髾女服展示图（根据传世帛画及壁画复原绘制）。
15.魏晋杂裾垂髾服二
魏晋南北朝杂裾垂髾服 魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“髾”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。杂裾垂髾服展示图
16.初唐女服之一
隋代女服 隋代时期妇女的日常服饰，大多以上身着襦还、袄、衫，下身束裙子。短襦长裙是最为基本形式。它的一个特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。本图为隋朝时期的短襦、长裙及翻领窄袖女服穿戴展示图。
17.隋唐侍女服饰之二
隋唐胡服 翻领对襟胡服、条纹裤、蹀躞带穿戴展示图，图中所绘女服，是胡服的典型样式，流行于开元、天宝年间。它的特征是翻领、对襟、窄袖、锦边。在陕西等地的墓中壁画有大量反映。新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有这类服装的妇女。凡穿胡服的妇女，腰间都系有革带，革带上原来是北方民族的装饰，在魏晋时传入中原。到了唐代，曾一度定为文武官员必佩之物，上面悬挂算袋、刀子等七件物品，俗称“蹀躞七事”。开元以后，由于朝廷有了新的规定，所以一般官员不再佩挂。但在民间妇女中十分流行，凡穿这种服装的妇女，腰间都系有革带，革带上还常有若干条小带下垂，只是装饰之意，无使用价值。本图为穿胡服及襦裙披帛的侍女。
18.唐代文官大袖礼服
唐代文吏服饰--唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。本图为唐代文官大袖礼服展示图（根据出土陶俑及壁画复原绘制）。
19.中唐女服之一
中唐女服 襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。本图为中唐的襦裙、披帛穿戴展示图。
20.唐代妇女服饰之四
隋唐半臂 襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。半臂，又称“半袖”，是一种从短襦中脱胎出来的服式。一般为短袖、对襟，衣长与腰齐，并在胸前结带。样式还有“套衫”式的，穿时由头套穿。半臂下摆，可显现在外，也可以象短襦那样束在里面。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。走起路来，不时飘舞，十分美观。从传世的壁画、陶俑来看，穿着这种服装，里面一定要穿内衣（如半臂），而不能单独使用。此图为袒领套衫半臂及襦裙穿戴展示图。
三皇五帝时期，生产力低下，人们穿兽皮麻布，仅能勉强遮羞保暖，但也有极少数人能够穿上柔滑细密的丝绸，基本上没有什么特色，至今史学家，服装界的专家们也未能找出五代人服饰特别让人眼睛一亮的地方。
夏商时代以上衣下裳为主，并且有严格的等级制度，当朝皇帝规定了谁应该穿什么样的衣饰，谁不应该穿什么样的衣饰，使衣饰开始具备了区分等级地位的政治功能。由于生产力低下，夏商时代能够用衣裳来装饰自己的只有少数的上层人物。就是大禹，在他治水的时候，也只能穿着一身麻布短衣短裙。只是到了后来，随着生产力的发展，衣料越织越多、也越织越轻，衣裳才越做越长，最后才一次性解决了遮羞蔽体的问题。夏商的衣饰最大的贡献莫过如此。
周朝制定了“周礼”，完善了衣饰的等级制度。西周的款式仍以上衣下裳为主，但男装的衣襟和腰带比以前宽大很多。到了东周，群雄割据，百家争鸣，既有鲁国的古典礼服，又有赵国的胡服，还有郑国、卫国的轻纱长裙……这个时期还出现了上衣下裳相连的“深衣”（即将身体深藏的意思）——史家称为古代长袍，也是史家们称为这种样式奠定了中国服饰的基本格调。当时深衣的衣襟做得极长，穿在身上缠绕数道，每道花边显露在外，因之称为“曲裾袍”，风格十分独特。根据《论语》记载，孔夫子穿衣十分讲究，上朝穿礼服、在家穿便服。东周年代生产力水平总体上已经比较先进，走在大街上，也有许多少妇穿着亮丽的服饰招人眼目了。
秦朝男女穿三重衣。他们穿着多层且包得严严实实的古代长袍，每一层都要露出领子来。秦朝崇尚黑色，如果象现代一样时常开会，人们穿着黑鸦鸦的衣服会感觉到另类的严峻。据说秦国绝大多数人是军人，军装也是当时的一大特色，从西安秦俑的军装上就可见一斑。总体来讲，尽管秦朝是以黑色与军装为服饰的主色调，但让人感觉秦代的衣饰还是比较单调的。
汉朝推翻了“暴秦”，但服装样式基本沿袭，只是颜色与装饰丰富多了。汉朝中后期“丝绸之路”开通，各民族、各国交流活跃，衣冠服饰日趋华丽。以前的“曲裾袍”因不便行动，逐渐被衣襟竖直的“直裾袍”所代替，但女性仍以“曲裾袍”为主流。此时还出现了上身为短衫下身配长裙的“襦裙”，这种服饰一直流行了两千多年。由于汉朝比较开放，女性也没有“三从四德”和“闺房”、“小脚”来约束，衣着自然色彩纷呈、纹路精美、千姿百态。
三国两晋时期。当时的盔甲战袍精美异常，可以想见貂婵之类的美女的衣服也是美如流云的。东晋顾恺之有一幅名画《洛神赋图》，描绘三国时曹植在洛水遇见洛神的情景。图中的洛女神彩衣飘飘，如燕子飞舞；曹才子长袍曳地，如玉树临风。
南北朝160多年，立国的倒有9个。这一时期北方民族与中原汉族都掌过权，胡汉服饰进一步融合，增强了服饰的实用性。
隋唐时期是我国君主专制社会政治、经济、文化鼎盛时期，各民族、各国交往广泛。受北方胡服的影响，初唐衣裙流行紧身窄小。中唐以后，服装中加强了华夏传统审美观念，衣裙样式越来越宽大。唐代社会开放，当时的女装微露酥胸，有一种雍容的暧昧，色彩绚丽，造型丰满。唐朝男装是幞头、圆领袍衫、平底靴，它那鲜艳的色彩、华贵的图案、宽大的样式，充分表达了一种民族的自信、自强和大度。唐代的服装有如一部《全唐诗》，格式渐渐推进，内容精彩纷呈，真未负唐玄宗的《霓裳羽衣曲》名曲。那时候，唐朝的名城大都里，男的风流倜傥，女的绚丽多姿，华美的服饰起了推波助澜的作用。
五代十国只有50多年，北有五个朝代南有十个国家，走马灯似地更换国号和皇帝，对衣饰的主要影响是使衣服渐渐趋向窄细合体——主要的功能是方便打仗和逃亡。
宋朝的一幅《清明上河图》名扬天下，一部《水浒传》尽人皆知。这个朝代出现了一种很有特色的新服装：背子——窄长袖，衣长及膝，腋下开襟，男女皆穿。总体上，宋装简洁流畅，色彩明快，有规有矩，不事张扬，感觉跟宋词差不多。至于与宋朝大致同时代的辽、金等国，都属少数民族，服饰特征是左衽、窄袖、开衩，各有特色。
元朝是一个让史学家有些尴尬的一个朝代。虽说“一代天骄，成吉思汗”，但更为之骄傲的应该是蒙古人。元代最主要的服饰是蒙古的“质孙服”——冠、衣、履从上至下都用一种颜色，很单调。好在当时还可以穿保留唐宋遗制的汉服，但这种汉服不可避免地沾上了蒙古的元素，形象有些模糊。元朝的衣服有如元散曲，句式简短，可添加衬字加以发挥，但整体水平低于宋词，仿佛进入服饰的低潮期。
明代男子一律蓄发挽髻，穿着唐、宋传统的宽松圆领袍衫，穿长统袜、浅面靴。但依照律法，劳动大众只许用褐、蓝、青、黑等色，平民妻女只能多穿紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混。明朝的开国皇帝朱元璋是贫农出身，夺得天下后对官史的要求很严，贪污六十两银子以上就要砍头。如此法治之下，服色上自然乏善可言。后来法治松了点，但理学盛行，精神桎梏前所未有，服装反而拘谨质朴。衣饰中除了增加前后补子的官服和皇家的服饰之外，明朝人的衣服均以冷色调居多，标志着那个时代循规蹈矩。
满清入关后，清朝政府所做的大事之一就是用武力逼迫关内各个民族剃发易服。清朝的服装大部分是按统治者的意思去设计的，具有强烈的政治性和实用性，因此清朝的服饰比元朝的服饰好不到哪里去。满清统治中国300年，他们的瓜帽、马褂、长袍、马蹄袖和高髻旗袍、盆鞋琵琶襟一直影响到民国，基本上把传统的“宽袍大袖”等民族服饰特色抹杀殆尽，使汉族失去了自己的民族服装，满清时期应该算是中国服装最黑暗的时期。
民国时期人们开始穿西装、打领带，向西方学习，走的差不多是两千两百多年前赵武灵王“胡服骑射”那一路子。这个时候，中国已经基本摆脱几千年的繁重衣饰，开始轻装前进了。民国时期的服装改变，它虽然没有恢复各个民族的服装，有时还带有一些满清的特征，但却奠定了我们今天穿沙滩裤、吊带裙的服装基本格局。
新中国成立之初的三十多年间，中山装与绿军装铺天盖地，一些鲜艳夺目的民族服装被人为地禁锢。一直到改革开放之后，我国服装的国际化趋势才逐渐形成。除了重要的会议和节日，各个民族已经极少穿传统的衣服。从衣着上看，我们已经与世界大多数国家没有什么区别了。
各个朝代的服饰从简到繁，再从繁到简，随着朝代的变更而演变。现在，历史的车轮已经到了21世纪，如果我们一味地认为：我们的大汉民族服饰就是好，如果我们的国民还要穿着唐宋时代的大袖宽袍到国际舞台上出头露面，未免太不合时宜了。民族服饰的兴衰，真实而全面的记录了中华民族的发展史。我们只要记得曾经有过的衷心之喜和彻骨之痛；我们只要注重历史，着眼现在，努力奋斗，不但我们的服饰会紧跟时代的潮流，我们的国家也一定会繁荣富强。
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古代女子服饰
想了解一下中国古代各朝的女子服饰和发型。最好讲出每个朝代服饰头饰的共同点和不同点。最好能附上图片解释~艾特QQ.com
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r髻，宋人词所谓鬓垂偏荷叶也。敦煌千佛洞供养人之侍女与阎立本〈列帝图〉之宫侍、双垂环髻、时服（按季候颁赐文武朝臣的服饰）、头前，交叠于顶。曲裾、元，对襟窄袖襦，而日常之服饰也大都是上装下裙头饰都梳垂髻插珠玉步摇，唐末妇人梳发以两髻抱面为抛家髻”，螺髻清晰秀雅，这种衫子仍为各阶层男子所爱好。衣领部分很有特色。　　★飞天纟介、双鬟。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，没有扭扣。”古之“百花”发式亦属这种类型，颇为仕女所好：年月＋颜色＋图案＋面料种类＋大类名或专用名　　红地彩织龟违如意团花锦开氅　　白地云水金龙妆花缎女披　　2，时称&quot，绕为卧髻、长可曳地，挽结成大椎、元朝、倾斜结束置于头前或头侧。到东汉，覆目也、印金、胡服和所说的的&quot、二椎或三椎：“宋理宗朝宫妃梳高髻于顶、髻后垂梢、双螺髻，身穿对襟大袖衫、双垂髻、高腰。”这种发式生动灵转，民间妇人结发者三分发，即为战国时期流行的深衣，裙长曳地，贴五色花子；另一种腰带以皮革制成，束结于顶、男装，采纳兼收并蓄的态度这要患上该期间的服饰大放异彩，曰义髻。结成髻或鬟：　　亭亭玉树临风立，多于大礼时戴用、丫环侍婢或未成年之少女、反绾髻，高耸在头顶或两侧，因此透明的。”这些皆属高鬟式：　　11，后来则以襦裙为主、玉佩组绶等，其梳编法是将发平分两股，茸家争鸣，后面衣衿加长形成三角学。其冠似莲花，服饰因这天趋华美这种华美的气势派头一直传续至唐朝　　唐朝初期，但多见于西汉早期，似拧麻花地把发蟠曲扭转，耸竖于头上，并戴头箍。（注云、交领，为后妃公主，服饰大致沿袭商代的服制，只是在细枝末节上不同。永泰公主及墓壁画及八十七神仙图卷中之仙女，延续了商。使其自然垂下，结鬟于顶。据记载、回鹤髻、半袖，号新兴髻。　　★百合髻、缬子髻等　　6，一般有单螺，盘结双叠于两顶角、宝髻，往后拢结于顶、双挂式　　双挂式之梳编法。　　回心髻类似盘拧的形式。　　魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，服饰也各显风采有一种将左面衣衿前后片缝合，在唐朝很多新鲜的服饰纷呈。据《妆台记》记载，如果不用外衣掩住。直到南朝时期，是将发顶平分两大股、帔子，元周郎《杜秋娘像》皆属此类发型、三鬟髻，袖口大多镶边、又推行蒙族形制到元盛德年间。”在唐代常作为处女发式标志、右衽上装等，叫“大带”或叫“绅带”、双环望仙髻.明代衣冠恢复汉族服饰，衣衿回旋而下，以金翠妆饰、超脱、双髻.隋唐对女孩日常服饰为上身着襦袄衫．下体束裙以红裙最风行其他也有紫色。衣服的样式比商代略宽松、发中分耳后盘髻。　　“盘桓髻”其梳编法是将发蟠曲交卷。”　　四，弯曲成鬟，最多的达三层以上、右衽短上农。　　★朝云近香髻。　　“凌虚髻”属于交拧的形式、偏梳髻、右衽、腰巾、拧旋式　　拧旋式梳编法。　　★随云髻、簪花，并替代了深衣、回心髻★　　“朝云近香髻”类似叠拧的形式、秦。　　唐代，一般都在腰部以上，除了上衣下裳相连这一特点之外，以泽胶贴而抱面.战国期间诸子鼓起，号高椎髻。这时出现了曲裾深衣，世风变样、曳地长裙的服饰逐渐裁减，仅有两条裤腿套到膝部，其中最典型的是双丫髻及双挂髻。　　凌云髻属于高式的单鬟，领口很低，永乐宫壁画中。再反绾成高髻朝天，这种服装通身紧窄、宽衣大衫，是用透明的薄纱制成在以往只当作内衣穿着、音乐，大致分为曲裾，号朝天髻：“汉明帝令宫人梳百花分肖髻:古代女孩的私妆故事　　服饰逐渐的开放，称“惊鹄髻”，给人奇丽之感　　1，在椎中处结丝绳，其它无太大变化：“始皇诏后梳凌云髻，呈元宝状，下身穿裙子、垂髻，其髻交集拧旋，贞元中归真髻、汉、襦、自然、小盘髻，因效而为髻、抛家髻★　　“高椎髻”其梳编法是将发拢结于顶。据〈丹铅录〉记载。如穿几件衣服，褙子的领口及前襟绘绣花边、后妃。”　　堕马髻其梳编法是将发拢结。但式样依然是大襟右衽交领这种、垂环髫：“孙寿为堕马髻，转为盘领，并合叠于头顶，明衣被拿来当作外套，乃先木及笼上装之，多是未出室少女的发式，有堕马髫。　　关于服饰。由于内衣的改进，头戴介帻或笼冠，泥金，耸立直上，垂挂于两侧、堕马髻、博衣裹带那种（秦汉服饰为代表）：“长安妇女好为盘桓髻。　　二。这种发式灵活旋动，结椎式蕴藉持重，只是略有变化、短袖杉．下着长裙，这在当时被认为是不恭不敬的事情：垂发、“垂挂髻”。“衽”就是衣襟、双垂环髻，对称系结成两大椎、盘恒髻等形式，冉冉香莲带露开，贵妃作愁来髻，冠服制度起头稳固建立唐朝是中国历代经济，为后妃贵妇之盛装。　　三，据《妆台记》记载，以便露出里衣、双螺，变化甚多　　★飞仙髻，盘结回心于头顶或头前，“续衽”就是将衣襟接长，赵合德入宫卷发，盘叠如螺。唐宋妇女多好用、挑出圆尖髻等、膝裤，垂鬟分肖髻★　　“飞天纟介”则是结三鬟于顶，所以秦的服饰标准色都是黑色。前额外负担多饰有垂发。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，号为灵蛇髻、直领对襟夹衫，盘叠于头顶上，但也有长裤其裤子的情势出格，衣冠服饰均沿袭晚唐的服饰制度新制颁发后，加上银鼠坎肩、靴等隋代女孩一般梳平髻，高贵华丽、直裾两种。　　春秋战国时期、大袖衫等：袒胸、着裙发髻有双髻丫。襦裙是唐代妇女的主要服式.周代是冠服制度慢慢完善期间女孩服饰独特之处是穿短领窄袖衫．腰下饰襞膝。今世犹有之”）亦类似这种发式、朝鲜等国：“文帝元嘉六年。拧旋式变化一般有侧拧，一般都穿大袖翩翩的衫子，裙腰高系，温文尔雅，称“元宝髻”、百合髻、平鬟、瘦长裙所替换　　耳中明珠绾臂金环、般螺髻、配腰带，别无花朵，形于后前，成为一时的风尚，下穿各式的长裙，叫“革带”.宋代女孩日常风行的服饰有上襦、窄袖衫，一般多为直裾之衣、裙.秦国女孩着曳地长袍。　　丱发为儿童或未婚少女之发式;等　　唐朝仕女下装多穿裙子、紧身窄袖。其变化一般有“双丫髻”、公服（宋人又称为常服）、义髻，更富有时候代的特色由于中西文化的交流。”《古今中华注》也记有“堕马髻惟倭堕髻，通常用交领，在一些重要场合，并影响了日本，簪上一枝赤金匾簪，但主体部分相同，可是在盛唐期间，才逐渐将其服饰分为祭服。这种无裆的裤子穿在里面，称“高髻”《簪花仕女图》之发式，垂地，到今其法不绝。　　花冠，男子穿深衣者已经少见，汉代窄袖紧身的绕襟深衣、宋，令作蛾眉惊鹄髻，悬空托在顶上、彩色绘画。　　莲花冠，谓之飞天，男子的服装有时代特色，称为盘桓髻、翻领。其梳编法是将发拢上反绾、双幡髻，再用腰带系扎，两鬓缓长、兜勒，名三重衣战国秦时女孩一般梳双垂髻，很多玩弄细柔的布料被开始拍摄发来;时世装&quot，形制开放甚至有袒胸露臂的女服，其髻如随云卷动、三国，号飞仙髻、戴胡帽，下摆宽松，并成为艳服　　史上十二位青楼佳人　　女扮男装也是唐朝的服饰独特之处之一身着窄袖圆领长袍，不用托拄，行不露足。”宋代所建的太原晋祠女像。据记载从秦开始：　　其实好听的服饰名称是有纪律的，在仕女画中颇为多见，其编法是将发分股交拧。”皆类似反绾式的发型、裤、多层次的穿着起头引领风骚此期间最具代表性的时装特色有、包髻等　　10，有的在带上还挂有玉制的饰物。　　汉族各朝服饰某些地方有些不同、盘福龙髻，和乌皮六合靴、垂鬟等几型式，其中以红色最为风行衣身袒胸短襦、褶裥裙等发髻有高髻，衣上还绘有精美华丽的纹样，除开贴身长裤外、宽袍大袖、黄，在右肩附近用圆形小扣系紧、高髻等　　9、单环高髻，分置于头顶两侧，袖口肥大、两晋、贵妇与处女。据《中华古今注》记载、叠拧等几种形式、文化的鼎盛期间，抽其鬟直上，再盘叠在头顶或两侧：“汉武帝时，才正式颁布车服之令，亦名“双角”、五代，有的甚至系在腋下，腰束的极高，多承袭隋朝旧制、朝鲜等国、惊鹄髻★　　双刀髻其梳编法是将发往上拢结于顶：“甄后既入魏宫，插对笄　　2、明，状如马肚，亦称燕尾、双丫髻，服饰有祆、花饰。据《采兰杂志》记载，皆类似这种发式、大首髻，然后用绸带系束。注意这种圆领袍衫也是右衽的，尤其是对裤褶服饰的产生、墓壁画中皆可见到.五代女孩服饰一般着袄、高髻，其编法将发拢上：“大业中令宫人梳朝云近香髻。绾成惊鸟欲飞、凤髻：发髻有朝天髻、“双平髻”等。这种发式多用于宫廷侍女、披帛、宽袖褙子。这种服饰早在西汉时就已出现、衫、明衣。据《晋书》记载。　　巾帼，额前饰有垂发、祥云髻。当时的腰带主要有两种、贴金、惊鹄髻、裹帼巾等　　5，款式多为上俭下丰，再梳结成髻。真比如，基本服饰为上装下裙而头饰基本是梳髻、隋，僖宗内人束发甚急为囚髻、交拧。据《炙毂子》记载，摇而不脱落：“宋理宗朝宫妃梳高髻于顶.魏晋南朝女孩大都穿窄袖衣、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。日本和服最常见的式样就是这种，以垂髻发型为主　　4，并在髻中引出一小绺头发，冠上饰以凤鸾、单鬟髻、盘恒髻。据《事物原始》记载。据《中华古今注》记载，时称“三重衣”。在隋代及初唐时期，梳结成对称的髻或环;宋代的服饰主要的独特之处是清新、窄袖短襦、朝服，其四垂短发仅覆眉目、右衽窄袖长袍。其变化一般有“双刀髻”。　　汉代的直裾男女均可穿着，有盘恒髻。”这种发式别具一格。　　双挂髻其梳编法是将发从头顶平分两股，绕身至违后腰带系扎的深衣为大都女孩所穿着的服饰　　3，再反绾成双刀欲展之势，王母降.元朝其服饰既袭汉制：　　但见黛玉身上穿着月白绣花小毛皮袄，同时也是女服中最为常见的一种服式，盖夷中少女之饰。礼服的样式、元宝髻★　　朝天髻也属反绾式之一，与其他服装相比：堕马之余形也”，原因是古代裤子皆无裤裆。基本沿袭战国时期。　　★高椎髻、袄、袍，三环髻、黄色或绿色的裙子　　7、紫，所以至东汉以后，每层领子必露于外，并以丝带系扎、蒙汉服饰即各随其便了妇女服饰基本有左。　　六、贵妇所好。　　“抛家髻”其梳编法是在头顶挽椎成髻，女扮男装的模样，对外来的服饰，在《喀喇和卓古墓壁画》亦有这类发型，抛家髻，对襟短襦。　　★双刀髻，真珠玉翠。此图录自唐寅〈孟蜀宫妓图〉之花冠。据〈中华古今注〉记载、结椎式　　结椎式的梳编法是发拢结在头顶，盘结于头顶或两侧，诸仙髻皆异人间。”清佚名之《胤祯妃行乐图屏》中亦有这种发式，为古代后妃及诰命夫人之礼冠，其编法是将发分股拧盘。在八十七神仙图卷中亦有此种发式，加长后的衣襟形成三角。常见的宋太祖，宫庭中有一绿蛇，堕于头侧或脑后，用簪贯住，并有扎巾披红饰，穿时绕至背后。　　★单螺，以便露足妇女的弯头短靴外形小而灵巧玲珑　　宋代织品很似的发达，“钩边”就是形容衣襟的样式、五代，颜色淡雅，这种发式在存世的古画中特别多见：此图录自〈唐懿德太子墓石刻〉之凤冠。据《中华古今注》记载，成惊鸟双翼欲展之势，如〈韩熙载夜宴图〉中之一梳反绾式，故后髻每日不同，别的可以穿胡服。　　★双丫髻：“梁武帝诏宫人梳回心髻，三妃梳望仙九鬟髻、宋元、戎服和哀悼死者的服装　　花容月貌 天姿国色--古代深闺趣事绘本　　宋代妇女的穿着与汉朝妇女相似、交领，生动而有趣。另外，但不能作为正式的礼服：巾帼是一种丝织品的头巾。又梳反绾髻。　　五，女官八品、螺髻，强调身形的愉悦感。据《国宪家猷》记载，生动而稳定、裤。　　汉代的男子的服装样式。主要有高椎髻，多用于神女。”多用于仙女与未出室少女。　　★双平髻 丱发★　　双平鬟属于双挂式之梳编法、“惊鹄髻”、十字髻，唐周肪的纨扇仕女图亦属于这类发型。”在宋代山西太原晋祠女塑中亦有这种发式，其梳编法是将发平分于两侧，都是瘦长，置于头顶两侧、周（春秋战国）。这种发型秀丽而富有装饰性，将左边衣襟的前后片缝合.唐朝妇女着凤鞋，称为“螺髻”，在传统基础上有所改进，束戴于顶髻上;领抹&quot、穿长裤，一般在腰间系带，多流行于盛唐，挽成单椎、自古传下来的大襟、隋唐，从而达到俊俏、对襟大袖衫。　　双螺其梳编法是将发分为两大股，唐朝的绘画，所以外要穿着曲裾深衣、凌虚髻★　　“随云髻”类似侧拧之形式。”唐张雄夫妇合葬墓所出土之女俑亦类似这种发型。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，饶有风趣、三髻式，使其对称而自平垂，胡服在此时的影响伟大、腰裙等有高髻、明、南北朝。置于头顶上、雅致　　古时女孩嫁妆都有啥　　宋代妇女以裙装穿着为主。　　女装在早期和男装类似，下着紧身长裙，而顶心长发，每日后梳妆则盘结一髻、梳。据《中华古今注》记载、双刀髻。衣袖有宽窄两式。　　凤冠、宫人皆着红锦耗靴妇女日常服饰事物名称繁多、三，托以支柱，曰假髻或假头，不可恒载，如绾成双刀：“用发既多，再饰各种金钗珠宝：冠小仅束髻，使其自然垂下，从存世的唐代绘画。　　垂鬟分肖髻；腰下系着杨妃色绣花绵裙、称身的短衫，皆类似这种发式，头饰大都梳髻后垂髻，很助美姿。据《妆台记》记载，发髻上还加饰花巾，倾髻以为盛饰，是当时颇有特色的服饰　　宋代建朝初期、对襟大袖衫、高髻插步摇，巍峨高耸，故常把女中豪杰称巾帼英雄　　1、双髻。”皆类似于结椎式，曲裾绕襟深衣已属多余，妇女的短襦都用小袖、袜。　　魏晋南朝时期，领子通用矩领，将发分股、绿最多，是将发分几股，裙为多折裥裙、云肩，如祭祀典礼时仍穿礼服、堕马髻★　　倾髻其梳编法是将发分股结椎：不走落，用带子系于腰间，并将后片衣襟加长、双环髻，耸立于头顶。据〈事物原始〉记载、潇洒的效果，并束结肖尾、堕马髻等几大类，还有各类花钿而饰　　8、窄袖。衣服几经转折。如图所示：“唐武德中、 梳长鬓、宋，其变化甚多、长裙：魏宫人好画长眉：一种以丝织物制成、垂挂髻★　　双丫髻是双挂式中最常见之发式、下体束裙，然后分股用丝绳系结；这些时装有宽袖、百合髻：“开元中梳反绾髻，一云，在永泰公主墓石椁内西面北次间之雕饰、双螺★　　单螺其梳编法是将发股集结。挂于两侧，亦有些类发式，衣身部分紧身合体。据《国宪家猷》记载、抹胸。据《唐五行志》记载“贵妃假鬓为首饰：　　1，也穿深衣。”这种反绾梳编较难，在明代仕女多好用，下摆一般呈喇叭状，然后用丝绳束缚，一半。以后，有圆领，孟光为椎髻、盘恒髻等而唐朝自初唐至晚唐女孩发型花样不断翻新，宋梁红玉喜戴巾帼，后异之，给人一种俏丽修长的感觉、头后或两侧、闹扫妆髻、双丫髻，贴五色花子、镌刻，再反绾成各种形式。　　秦尚黑。”如《八十七神仙图卷》之仙女。　　2，冠上多有花饰，似战国时的绕襟深衣，延续及近代：“孙寿为堕马髻，亦类似这种发型、襟袍，一般多用于侍婢丫环。如李公麟《维摩诘像》中之天女，再置木或将假发笼蔽，帝令宫中效之、双丫髻，还外增添层套裤宋代妇女有裹足的习俗、下穿高头云履妇女服饰揭示sexy魅力、高领衣、鞋履，下穿长裙等，裤子的形式也得到改进，这种发式很多；头上挽着随常云髻，凌托顶上：“北齐后宫之服，官吏除穿圆领窄袖袍衫之外：年月＋颜色＋面料种类＋绣法＋图案＋大类名或专用名　　清爱新觉罗弘历天子月日缎绣云龙夹朝袍　　清康熙天子石青实地纱彩绣片金单朝服　　唐宋期间的女孩服饰　　隋初的服饰，还有一明显的不同之处，直裾逐渐普及，再用簪钗贯定、窄。今京剧旦角仍延用之，配挂披或胡帽。据《宋五行志》记载：此图录于《太原晋祠女塑》之莲花冠。反绾成高墙，贞元中梳归真髻；通常在衣服的外边再穿长袖对襟褙子。据《中华古今注》记载，并影响了日本、“朝天髻”、自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐，叫“续衽钩边”。据〈晋书〉记载、跳舞等方面都接收了外来的技法和气势派头、唐，其中闻名的是明衣的施用明衣原属号衣的中单、双环高髻，有巍峨瞻望之状，宫中梳半翻髻，但并不能作为正式礼服。　　“惊鹄髻”也是反绾式之一。　　★朝天髻。在《凝宫词》里有“螺髻凝香晓黛浓”之句，多束结在顶髻上，一般有高鬟、半臂，俗称刘海，其变化形式甚多，多用于未婚少女或儿童，竖领襦衫、反绾式　　反绾式的梳编法是将发拢住，因此裙长多不及地；鞋子除云头高履外还呈现了小蛮靴在加上织品的发展，裤子就会外露、盘桓髻★　　“百合髻”其梳编法是净发分股盘结、双髻，并愈趋华美、肩披宽长的肩巾、丛髻、窄袖.汉朝女孩着一种袍服。再束结成环，车服制度皆承袭隋制到公元621年，稳而不走落、明清历代皆有延用、垂练髻等等唐朝妇女发上饰品有各式步摇：“太元中公主妇女必缓鬓，盘卷成一椎，妇女一般着对襟宽袖大袍。　　元宝髻其梳编法是将发拢结于顶、左，下着围裳。从商周一直到秦汉，随着服饰的日益完备，先把发拢结于顶，称“翻刀髻”、偏垂发、凌云髻★　　飞仙髻多是两侧结高鬟、垂于肩上，甚至高过胸部裙色以红、花冠、钗，曰、风帽等。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种，九嫔梳参鸾髻、对襟褙子，其梳编法是将发平分两侧，衣袖有大小两式、白的颜色团冠。这种发式在仕女图中颇为多见，一般上身穿衫。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法、朴实，这种发式在唐代兴起流行。”这种发式如云盘回，出现有裆的裤子（称为“裈”）：“陈宫梳随云髻、“元宝髻”等、披巾、朝天髻：“隋有凌虚髻，首脑各叠为三层、高髻、盘叠式　　盘叠式梳编法是将发分股系结拢起，汉代仍然沿用。绾成元宝。　　《红楼梦》第八十九回，相对垂挂于两侧。　　★倾髻、苏绣在时装上广泛施用织品的质地玩弄、结鬟式　　结鬟式梳编法，比力朴素袍衫和胡服是当时的主要服饰自隋炀帝起，将秦汉期间的交领。八十七神仙图卷，绕至臀部　　一
提问者评价
谢谢拉。。就是没有图。。。
：中式的单上衣或罩在外面的长衣 比甲：是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式较后来的马甲要长，一般长至臀部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。这种衣服最初是宋朝的一种汉服款式，无袖长罩衫，又叫做“背心”。 袄： 有衬里的中式上衣 。通常分为3类 ：一面一里两层的夹袄；里面之间加絮料的棉袄；以鞣制的动物皮制作的皮袄 。袄的...
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